http://aquarium.liveforums.ru/ Живой аквариумный форум ru-ru Sat, 14 Jun 2014 18:13:38 +0400 MyBB/mybb.ru http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p><a href="http://uploads.ru/dtDj2.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="http://se.uploads.ru/t/dtDj2.jpg" alt="Аквариумы с живыми растениями" title="Аквариумы с живыми растениями" /></a></p> mybb@mybb.ru (Алина) Sat, 14 Jun 2014 18:13:38 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Существуют серьезные основания для рассмотрения проблемы простейших водорослей. Множество начинающих аквариумистов отказались от своего хобби лишь только потому, что не смогли противостоят засилию простейших водорослей в их аквариумах. Большинство ошибок приведших к плачевным результатам, допускаются еще на стадии установки аквариума. На самом деле простейшие водоросли не являются сколько нибудь серьезной проблемой в аквариумах, если следовать некоторым правилам в обслуживании аквариума.</p> <p>Даже если мы не хотим простейших водорослей в аквариуме, мы должны серьезно относится к проблемам связанными с ними. Как только мы начинаем лучше понимать природу простейших водорослей, мы будем соответственно лучше подготовлены, для решения проблем которые они могут породить.</p> <p>Простейшие водоросли - самые старые растения на Земле</p> <p>Приблизительно 3 миллиарда лет назад появились синие простейшие водоросли - первые растения. Они - самые старые известные нам живые организмы, содержащие хлорофилл, окрашивающий живые листья в зеленый цвет. При помощи хлорофилла появилась возможность получать питательные вещества, используя свет. Появление синих простейших водорослей было связано с развитием кислородосодержащей атмосферы Земли. Это привело к образованию озонового слоя, который в свою очередь начал поглощать смертоносную ультрафиолетовую солнечную радиацию. Таким образом растения могли поселиться в поверхностных слоях океанов.</p> <p>Почти 2.5 миллиарда лет простейшие водоросли были единственными растениями на Земле. Только приблизительно 500 миллионов лет назад, начали появляться высшие растения. В течение этого бесконечно длительного периода времени, простейшие водоросли выполняли экологические функциии необходимые для дальнейшего развития флоры и фауны на Земле.</p> <p>Простейшие водоросли, это растения</p> <p>То, что простейшие водоросли являются близкими родственниками аквариумных растений, служит причиной больших трудностей в борьбе с ними. Множество факторов губительно влияющих на простейшие водоросли, приводят к гибели и аквариумные растения. Сложность еще и в том, что существует множество различных видов простейших водорослей, по разному влияющих на аквариум. Некоторые простейшие водоросли более или менее безопасны в аквариуме, другие очень опасны и как только их развитие выйдет из под контроля, последствия незамедлительно сказываются на условиях жизни рыб и растений в аквариуме.</p> <p>Может показаться, что простейшие водоросли в аквариуме появляются из ничего. В действительности же, репродуктивные семена простейших водорослей - крошечные споры, находятся постоянно почти в каждом аквариуме. Они попадают, например, с новыми растениями, с водой в которой транспортировалась рыба, с живым кормом или при контактах с другими аквариумами.</p> <p>Это впоследствии отражается на условиях жизни в аквариуме, особенно для аквариумных растений, в случае если простейшие водоросли разовьются (или не разовьются) до не контролируемых размеров. С другой стороны, это дает шанс аквариумисту, предотвратить неконтролируемое развитие: оптимальная забота и контроль за состоянием воды, с целью предоставления здоровых условий для роста растений в аквариуме, конечно предотвратит любое нашествие простейших водорослей.</p> <p>Простейшие водоросли - индикатор качества воды в аквариуме</p> <p>Абсолютно точно доказано, что неконтролируемое развитие простейших водорослей связано с недостатком определенных питательных веществ, неправильным освещением аквариума или неадекватным химическим качеством воды, являющемся доминирующим в аквариуме. Также, избыток азота, особенно в форме нитрата, стимулирует рост простейших водорослей, потому, что в естественных биотопах уровни нитратов, никогда не достигают таких высоких значений, какие могут часто возникать в аквариумах.</p> <p>Поэтому возможно сформулировать основной принцип: простейшие водоросли являются индикатором того, что не все в порядке в аквариуме. Это может быть подтверждено тем фактом, что простейшие водоросли предпочитают развиваться на больных или увядающих листьях растений.</p> <p>Простейшие водоросли и растения соревнуются за питательные вещества</p> <p>В течение тех миллиардов лет, что простейшие растения живут на Земле, они приспособились к выживанию в самых сложных условиях. Они используют это преимущество и в аквариуме, например когда случается недостаток некоторых питательных веществ. Практически всем известно, что недостаток даже одного микроэлемента (железа, марганца или другого) будет угнетающе действовать на многие аквариумные растения (прекращение роста и даже гибель). В этих условиях простейшие водоросли получают отличный шанс для развития. Они - теперь имеют преимущество. Поэтому важно гарантировать оптимальную и всестороннюю поставку питательных веществ в аквариум.</p> <p>Избыток же некоторых питательных веществ, также, может быть выгоден для роста простейших водорослей. В случае азота (в форме нитрата) или фосфора это играет решающую роль в появлении простейших водорослей. Аквариумные растения живя в природе, приспособились удовлетворять их потребность в азоте, извлекая его даже из из самых малосодержащих компонентов естественных биотопов. В аквариумах, они часто сталкиваются с концентрациями азота в сотни, а то и тысячи раз превосходящие природные концентрации. Причина этого кроется в неблагоприятных условиях в аквариуме. Большое количество рыб заключено в относительно небольшом объеме, их продукты жизнедеятельности химически воздействуют на воду в аквариуме. Несъеденный корм разлагается, гниют отмершие листья растений, грязный грунт также как и редко чистящиеся фильтры ответственны за это.</p> <p>Одно простое но эффективное средство для борьбы с этим: регулярная замена воды (третья часть от полного объема аквариума, каждые две недели), вместе с соответствующей чисткой аквариума и уходом за растениями.</p> <p>Какие виды простейших водорослей существуют в аквариумах?</p> <p>Из всего сказанного ранее следует, что практически невозможно предотвратить попадание спор всевозможных простейших водорослей в аквариум. Особенно высока опасность в первоначальный момент, в новом аквариуме, когда высшие растения еще не обжились, и не могут противостоять простейшим водорослям.</p> <p>Безопасные простейшие водоросли: коричневые и кремниевые (Silica)</p> <p>Вполне возможно, что через пару дней после того как в аквариум будет залита вода, на стеклах аквариума, на камнях, термометре, и т.п. появится коричневый налет. В большинстве случаев это означает, что в аквариуме появились кремниевые простейшие водоросли. Их еще называют первыми простейшими водорослями в аквариуме. Позже они полностью исчезнут. Эти &quot;коричневые простейшие водоросли &quot;, легко удаляются скребком или губкой со стекол аквариума. С другой стороны они размножаются в ограниченных количествах, и автоматически исчезают, как только основные растения укоренятся и начнут расти, и в аквариуме установится оптимальное значение кислорода.</p> <p>Зеленые водоросли</p> <p>Это безопасные простейшие водоросли. Их наличие можно рассматривать как то, что в аквариуме установились нормальные водные условия. Эти водоросли являются ближайшими родственниками аквариумных растений.</p> <p>Их легко можно узнать по зеленым или светло зеленым нитям. Иногда они образуют ватоподобные клубки или сети. Несмотря на это, они не должны размножаться в аквариуме. Они также конкурируют с аквариумными растениями за питательные вещества. Избавится от них в аквариуме достаточно просто. Их можно легко удалить вручную или, наматывая их на небольшую палочку.</p> <p>Опасные простейшие водоросли</p> <p>Простейшие водоросли, о которых пойдет далее речь, не должны присутствовать в аквариуме даже в самых малых количествах. Нужно с максимальной серьезностью относится к борьбе с ними. Они могут быстро подвергнуть опасности аквариум, особенно когда разрастаются в больших количествах.</p> <p>Сине-зеленые водоросли</p> <p>Эти водоросли необходимо поставить первыми в списке опасных простейших водорослей. Они могут появиться первыми в новом аквариуме. Они развиваются в аквариуме в том случае, когда основные растения еще не функционируют должным образом. Их можно узнать по сине-зеленому, иногда коричневато - черноватому, подобно коже покрытию на листьях, камнях, корягах и грунте. Их можно также почувствовать по специфическому запаху, который выделяется при работах в аквариуме (чистка грунта сифоном, слив воды). Из-за того что эти водоросли похожи на слизь, их также иногда называют пачкающими (smear) простейшими подорослями.</p> <p>В отличие от зеленых простейших водорослей, наличие сине-зеленых водорослей свидетельствует о плохом качестве воды в аквариуме, а именно избытке питательных веществ в воде - главным образом нитратов и фосфатов. Аквариум не ухожен, растения страдают. После того, как Вы обнаружите эти водоросли в аквариуме, необходимо заменить часть воды и тщательно просифонить грунт до полного уничтожения водорослей. В большинстве случаев на это потребуется несколько дней, изредка требуется существенно большее время для борьбы с этими водорослями. К счастью от этих простейших водорослей легко можно избавляться таким образом.<br />Красные водоросли</p> <p>Это - целая группа простейших водорослей, называемых &quot;бородой&quot;, &quot;кисточки&quot;, &quot;кусты&quot;, в зависимости от их природы, а также от внешнего вида (см. фото). Они абсолютно нежелательны в аквариуме, потому, что от них особенно трудно избавиться. Лучше удалить целый лист или даже все растение пораженное этими водорослями. Особенно опасно для аквариума - их внезапное и массовое размножение.</p> <p>Красные простейшие водоросли легко узнать по длинным, сине - зеленым, грязно - черным торчащим нитям, которые растут преимущественно на краях листьев растений. Водоросли прикрепляются к листьям, стеблям, пластмассовым элементам оборудования, корягам и другим подходящим местам. Как только Вы заметите появление таких нитей необходимо немедленно, тщательно удалить их механическим путем.</p> <p>Так называемые &quot;кустарниковые&quot; и &quot;кисточки&quot; также принадлежат семейству красных простейших водорослей. Обычно они имеют черноватый, грязный зеленый цвет. Их фактическая красная окраска скрыта, и проявляется, если эти простейшие водоросли погрузить в метиловый спирт. Они, подобно &quot;бороде&quot; предпочитают располагаться на на краях увядающих листьев и стеблей, также на камнях, деревянных и пластмассовых частях.<br />Эффективные способы борьбы с простейшими водорослями</p> <p>Для содержания аквариума без простейших водорослей существуют надежные и проверенные рецепты. Суть их проста: профилактика и оптимальное состояние воды в аквариуме. Более подробно об этом далее:</p> <p>1. Правильное расположение аквариума в комнате</p> <p>Необходимо принять меры по предотвращению попадания прямого солнечного света в аквариум. В большинстве случаев, солнечный свет слишком силен для аквариума. Он поставляет слишком много метаболической энергии растениям, что приводит к ускореному потреблению питательных веществ в относительно небольшом объеме аквариума. Питательные вещества заканчиваются и рост растений прекращается. Таким образом создаются условия для роста простейших водорослей.</p> <p>2. Проверка растений перед посадкой</p> <p>Не покупайте растения пораженные простейшими водорослями. Осмотрите полностью растения до посадки в аквариум. Растения, которые Вам подарили друзья или другие аквариумисты, так же должны быть тщательно осмотрены на наличие простейших водорослей, и отвергнуты в случае необходимости.</p> <p>3. Подготовка горшочков для посадки аквариумных растений</p> <p>Аквариумные растения, купленные в горшках как правило выращиваются в теплицах (в полупогруженном состоянии). Там растения остаются над поверхностью воды, а корни помещаются в специальный субстрат, богатый питательными веществами (нитратами и фосфатами). При ополаскивании, эти питательные вещества, в большинстве случаев не не полностью удаляются из субстрата в котором находятся корни растений. Поэтому растения должны быть тщательно отделены от горшочков и субстрата, ополоснуты в теплой воде и только после этого посажены в аквариум.</p> <p>4. Оптимальное качество воды и регулярные замены воды</p> <p>Оптимальная подкормка аквариумных растений всеми необходимыми питательными веществами, включая микроэлементы, является предпосылкой для здорового роста растений и защитой от простейших водорослей. Удобрение Duplaplant, например, обеспечивает правильные дозы макропитательных веществ, а ежедневная добавка Duplaplant-24 обеспечивает необходимое количество микроэлементов, включая железо, существенно необходимое для роста растений. Избыточное применение этих, безусловно полезных удобрений, может привести к нежелательным результатам, так как избыток макро и микроэлементов отравляет растения, тем самым давая простейшим водорослям шанс для бурного развития. Регулярная замена воды (третья часть от полного объема аквариума, раз в 2 недели обеспечивает удаление ненужных веществ и мусора из аквариумной воды.</p> <p>5. Поддержание оптимального уровня pH используя подкормку CO2</p> <p>Корректировка уровня рН в аквариумной воде до значений (от 6.8. до 7.2) при введении CO2, обеспечивает не только необходимое для растений количество углерода, но и оптимальное качество аквариумной воды. Подкормка растений CO2 может быть произведена с помощью специального оборудования, например изделия фирмы Dupla.</p> <p>6. Оптимальное освещение</p> <p>Что мы имеем в виду под этим понятием?</p> <p>Освещение аквариума должно соответствовать его высоте и объему. Источник света должен быть достаточно мощным, что бы обеспечить достаточный уровень освещения, даже для самых низкорослых, маленьких растений, находящихся на дне аквариума. Большинство аквариумных растений живут в прибрежных областях естественных биотопов, где обеспечиваются достаточно высокие уровни освещения. Освещение обеспечивает растения энергией для роста. Это, однако также означает, что уровень освещения должен соответствовать уровню питательных веществ в аквариуме. Слишком высокий уровень освещения быстро приведет к истощению питательных веществ, особенно микроэлементов. Это приведет к замедлению роста аквариумных растений и ускорению развития простейших водорослей. Недостаток освещения приведет к остановке роста растений и как следствие к недостатку кислорода в воде. Уровень освещения аквариума должен быть выбран в рамках этих требований. Для оптимальных аквариумов с высотой до 40см необходимо использовать лампы: Tungsram FD-D 18 F84 или Osram Dulux DD 18/21. В аквариумах с высотой до 50см: лампы на парах ртути мощностью 80/125W, например Duplalux. В аквариумах с высотой более чем 50см: лампы на парах металла в галогеновой среде мощностью 70/150W, например Duplalux LI.</p> <p>7. Ежедневные профилактические действия</p> <p>Особенно в стадии запуска аквариума, ежедневно необходимо проверять наличие простейших водорослей в банке. Проявления синих простейших водорослей на грунте или на корнях растений, также как и нити простейших водорослей на краях листьев растений и т.п. должны быть удалены немедленно.</p> <p>8. Защита с помощью рыб поедающих простейшие водоросли</p> <p>Эффективная мера против роста простейших водорослей, это наличие в аквариуме рыб, которые любят питаться ими. Широкий диапазон разновидностей этих рыб доступен для маленьких и больших аквариумов. Однако наличие этих рыб не дает 100% гарантии избавления от простейших водорослей, потому что эти рыбы слишком быстро понимают, что обычный корм существенно вкусней простейших водорослей Видимо следует держать их в проголодь!</p> <p>Вот список рыб, которые гарантировано питаются простейшими водорослями:</p> <p>&#160; &#160; Сиамский водорослеед Crossocheilos sismensis (Siamese Flying Fox) Эти рыбы самые заядлые поедатели простейших водорослей, особенно пока они находятся в молодом возрасте. Прежде всего они особенно предпочитает объедать &quot;бороды&quot;. Во взрослом состоянии они достигают размеров 15-18см, следовательно в маленьких аквариумах можно содержать только молодых рыб<br />&#160; &#160; Золотой Otocinclus, небольшая разновидность Otocinclus. Превосходно подходит для маленьких аквариумов. Они постоянно чистят листья, стебли и корни аквариумных растений.<br />&#160; &#160; Прилежные и привлекательные: живородящие рыбки. Множество живородящих рыб, также питаются простейшими водорослями. Это в первую очередь гуппи, все производные Poecilia sphenops, также называемые Черной Молинезией, кроме того все виды пецилий, Xiphophorus maculatus и X.variatus.</p> <p>Предупреждение! Необходимо однако отметить, что одна из рыб часто рекомендуемая как поедатель простейших водорослей (Blue Bristlenosed Catfish, Ancistrus dolichopterus, какая то разновидность анциструса), часто приносит вред растениям. Эта рыба настолько &quot;тщательно&quot; счищает простейшие водоросли с листьев растений, что фактически повреждает поверхность листьев. Это приводит к гибели листьев, в частности от этого страдают Эхинодорусы.</p> <p>Для более полной информации о рыбах питающихся простейшими водорослями обращайтесь к журналу Aquarium Today 3/83 (где бы его найти еще?).</p> <p>Другие мнения, другие идеи и способы борьбы с простейшими водорослями</p> <p>С тех пор как появились аквариумы, не утихают споры и дебаты в кругах аквариумистов, на тему простейших водорослей и борьбы с ними. Это очень важный вопрос, и поскольку все дороги в конечном счете ведут в Рим, то есть в нашем случае к аквариуму, свободному от простейших водорослей, то ответ прост и ясен: все неестественные предложения и методы борьбы должны быть отклонены! Потому что они будут в конечном счете вредны для аквариумных рыб и растений, и их успех в борьбе с простейшими водорослями по крайней мере сомнителен. Автор упоминает об этом, потому, что имеет несколько книг (в частности &quot;Проблемы Простейших Водорослей&quot;), содержащие рекомендации которые могут причинить серьезный вред аквариуму, особенно если советам из этих книг будут следовать новички. Так как не исключено, что Вы также смогли приобрести подобные книги, автор желает точно детализировать, почему перечисленные в книгах рекомендации должны быть отклонены.</p> <p>То чего не следует делать!</p> <p>Следующие рекомендации даются в вышеуказанной книге:</p> <p>&#160; &#160; Полная высота грунта: 10-20см<br />&#160; &#160; Использование фильтров с медленным током воды<br />&#160; &#160; Сильное прерывистое движение воды в по поверхности аквариума<br />&#160; &#160; Специальные профилактические добавки<br />&#160; &#160; Слегка темная вода<br />&#160; &#160; Пониженное освещение<br />&#160; &#160; Полуденный перерыв освещения на 4-5 часов<br />&#160; &#160; Использование большого количества комбикормов<br />&#160; &#160; Уровень кислорода, утром: 2.5-3.5мг/л, вечером: 3.5-6мг/л.</p> <p>Основной тезис всех этих рекомендаций - весьма очевиден, и заключается в том, что кислород в аквариуме является вредным элементом, и его уровень должен быть уменьшен. Все вышеперчисленные советы уменьшают содержание кислорода в воде. Эти советы противоречат основным законам природы. Если Вы желаете иметь аквариум со здоровыми и красивыми растениями, обеспечьте их необходимым освещением, правильным субстратом и снабжайте их всеми питательными веществами, включая CO2. Это - неизменный закон природы, что растения производят кислород и выпускают его избыток в воду для дыхания рыб.</p> <p>Теперь более подробно о вышеперечисленных &quot;советах&quot;</p> <p>Высокий уровень грунта способствует накоплению в нем метана и сероводорода, что приведет к потемнению грунта. Последствие: уменьшение уровня кислорода в грунте и гниение корней растений.</p> <p>Правильно: слой грунта в зависимости от размеров аквариума должен быть в пределах от 3 до 10см.</p> <p>Рекомендация, советующая сократить уровень освещения и делать полуденный перерыв на 4-5 часов, особенно неестествена. Это не только приводит к повреждению простейших водорослей, но и имеет гораздо большее вредное значение для аквариумных растений. Разделять тропический день на два более коротких &quot;дня&quot; - особенно небиологическая мера для аквариумных рыб.</p> <p>Правильно: установите непрерывный световой день в аквариуме в районе 10 часов.</p> <p>Если кормление избыточное, то несъеденный корм будет гнить, что приведет к снижению уровня кислорода в воде, и вызовет резкое увеличение количества продуктов жизнедеятельности рыб. Это приведет к росту уровня нитратов и фосфатов в воде, что в свою очередь вызовет вспышку роста простейших водорослей.</p> <p>Правильно: кормить необходимо так, что бы весь корм съедался рыбами в течение нескольких минут.</p> <p>Предположение, о поддержке карбонатной жесткости воды на уровне 1-2°dH путем добавления кислоты неверно!</p> <p>Правильное и оптимальное значение карбонатной жесткости воды в аквариуме, должно быть между 4 и 8°dH.</p> <p>Аквариум с уровнем O2 вечером только 3,5мг/л - в опасности! Особенно учитывая, что растения ночью перестают выделять кислород, и более того сами начинают потреблять его для дыхания. Как только выделение кислорода растениями прекращается, рыбы начнут задыхаться.</p> <p>Ссылка на то, что вода в природе бедна кислородом неправильна. Аквариум - искусственный биотоп, с относительно малым количеством воды. В природе, гигантские объемы воды обеспечивают стабильность, даже при низких уровнях кислорода. В аквариуме дело обстоит иначе. Особенно в тропических аквариумах, тем более, что в природных тропических условиях существует достаточно много водоемов с оптимальным уровнем O2.</p> <p>Правильно: уровень содержания кислорода в воде утром должен быть не менее 5мг/л.</p> <p>Автор более подробно раскрыл этот вопрос в журнале Aquarium Today 3/92.</p> <p>В заключении автор уделил несколько строк химическим реактивам, предназначенным для борьбы с простейшими водорослями (небезызвестный альгицид MY . Поскольку действие этих реактивов основано на прекращении роста, они следовательно не только останавливают рост простейших водорослей, но так же и рост аквариумных растений. Это эквивалентно ходьбе по краю, при вычислении правильной дозировки, чтобы ослабить простейшие водоросли больше чем аквариумные растения. В большинстве случаев невозможно добиться приемлимых результатов. Если применение этих препаратов принесет вреда для аквариумных растений больше чем для простейших водорослей, то тем самым Вы обеспечите благоприятный рост вредных водорослей.</p> <p>Заключение: только оптимальные условия жизни растений, гарантируют Ваш аквариум, от нашествия любых простейших водорослей.</p> mybb@mybb.ru (Алина) Sat, 14 Jun 2014 18:12:03 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Чтобы сохранять аквариум свободным от водорослей, существует верный и проверенный рецепт. Этот рецепт просто формулируется: профилактика и оптимальный уход за водой. Более подробно он выглядит следующим образом:<br />1. Правильный выбор положения аквариума</p> <p>Нужно установить аквариум так, чтобы на него не попадал прямой солнечный свет. В большинстве случаев солнечный свет является слишком сильным для аквариумов. Он доставляет слишком много энергии для обмена веществ в растениях, они поглощают слишком много питательных веществ в относительно малом объеме воды, что сразу же потребует повышенного питания и, следовательно, рост будет задерживаться. А водоросли таким образом получат преимущество.<br />2.Проверьте растения перед посадкой<br />Не приобретайте никаких аквариумных растений из аквариумов, в которых присутствуют водоросли. Тщательно проверьте растения перед тем, как помещать их в аквариум. Растения, которые вы брали у друзей или у других аквариумистов, также нужно проверить на предмет заражения водорослями, и если необходимо, выбросить.<br />3. Подготовка горшечных растений для аквариума<br />Аквариумные растения, купленные в горшках, в основном выращиваюся в питомниках.Листья растений, находились над водой, в то время как корни были погружены в специальный раствор, богатый питательными веществами, который может содержать уйму нитратов и фосфатов.<br />Этот питательный раствор, в большинстве случаев, не вымывается полностью из субстрата, в который вросли корни растений. Следовательно растения нужно тщательно отделить от горшков и субстрата с помощью прополаскивания тепловатой водой и только после этого садить в аквариум.<br />4. Правильное обращение с водой и регулярные ее подмены<br />Оптимальное снабжение аквариумных растений всеми необходимыми питательными веществами, включая микроэлементы, является предпосылкой для благотворного роста при защите от водорослей. Duplaplant, например, обеспечивает правильные дозы основных питательных веществ, в то время как, ежедневные добавки Duplaplant-24 обеспечивают правильное снабжение всеми необходимыми микроэлементами, включая очень важное для растений железо. Вследствие этих хорошо сбалансированных подкормок макро и микроэлементами исключается опасность передозировки, особенно учитывая токсичность и губительность для растений передозировки многих микроэлементов, что опять даст преимущество водорослям.<br />Регулярная смена воды ( треть от общего объема воды каждые две недели) будут обеспечивать удаление вредных веществ из воды и различных отходов из аквариума.<br />5.Корректировка pH при помощи подачи C02.<br />Регулирование pH аквариумной воды до нейтральных величин( от 6.8 до 7.2) обеспечивается не только для оптимального снабжения растений углеродом, а также для хорошей химической атмосферы в воде. Ценную помощь в достижении этой цели оказывает соответствующий аппарат C02, производимый &quot;Dupla&quot;.<br />6.Подбор освещения</p> <p>Что мы понимаем под этим?</p> <p>Освещение аквариума должно соответствовать высоте аквариума и объему воды. Причины: первая, источник света должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать достаточно света даже для самых маленьких растений на дне аквариума. Достойно рассмотрения то, что большинство растений переднего плана аквариума обычно в природе растут на мелководье, т.е. в месте высокой освещенности.<br />Свет нужен для роста. Однако, это еще означает, что должен быть адаптирован к снабжению аквариума питательными веществами. Слишком сильный свет быстро приведет к недостатку питательных веществ, особенно микроэлементов. Это снова привело бы к превосходству водорослей. Слишком слабый свет в свою очередь приводит к прекращению роста и недостатку кислорода.<br />Между этими пределами нужно выбрать правильное освещение. Оптимальными для аквариумов могут быть: -Аквариумы с высотой до 40 cm: Tungsram FD-D 18 F84 или Osram Dulux DD 18/21 в новых светильниках Dupla Milux 60. -Аквариумы с высотой до 50 cm: ртутные вакуумные лампы 80/125W, например Duplalux. -Аквариумы с высотой более 50 cm: галлогенные лампы 70/150W как в Duplalux LI.<br />7.Ежедневный контроль, как профилактическая мера.<br />Особенно на начальной стадии аквариума необходимо проводить ежедневный контроль появления водорослей. Слои синих водорослей со дна или корней также как и водоросли с кончиков растений должны немедленно удаляться.<br />8.Рыбы-водорослееды, как профилактическая мера<br />Эффективной мерой против водорослей служат рыбы, любящие питаться водорослями. Существует широкий диапазон выбора. Однако ,это не дает 100% гарантии, так как эти рыбы слишком быстро понимают, сухие корма значительно вкуснее.</p> <p>Вот набор проверенных поедателей водорослей.<br />*Поедатель &quot;бороды&quot;: Crossocheilos sismensis (Siamese Flying Fox)<br />Это - королева среди поедающих растения рыб, особенно в молодом возрасте. Кроме всего она в частности предпочитает страшные &quot;бороды&quot;. Однако, в взрослом виде они вырастают до 15-18 см и, следовательно годятся для маленьких аквариумов только в молодом возрасте.</p> mybb@mybb.ru (Алина) Sat, 14 Jun 2014 18:10:40 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Водоросли - весьма весомая часть аквариумистики, поскольку многие аквариумисты сразу бросают свое хобби только потому, что они не смогли преодолеть нашествия этих растений. В большинстве случаев ошобки, приводящие к последующим проблемам с водорослями, связаны с более ранним этапом установки аквариума. В действительности, в аквариуме не возникнет проблемы с водорослями, если придерживаться нескольких основных правил.</p> <p>Даже если - из лучших побуждений - Вы не желаете появления водорослей в аквариеме, Вы должны проявить должное уважение к ним. Если Вы будете лучше знать природу водорослей, то вам будет зачительно легче справиться с ними.<br />Водоросли - самые старая растительность на планете</p> <p>Около 3 миллиардов лет назад синие водоросли появились на земле и стали первой растительностью на ней. Это старейший из живых организмов, известный благодаря хлорофилу - красящему веществу, придающему зеленый цвет листьям, а также фотосинтезу, с благодаря которому питательные вещества могут производиться с помощью света, одному из самых выдающихся феноменов в сотворении мира. Появление синих водорослей было тесно связано с ростом кислорода в атмосфере. Из него образовался озоновый слой, который в свою очередь защищал от губительных ультрафиолетовых лучей, благодаря чему произошло заселение водной поверхности планеты.</p> <p>Почти 25 миллиардов лет водоросли были единственными представителями растительности на Земле. Только около 500 миллионов лет назад появились высшие растения. В течение этого периода, кажущегося бесконечно большим, водоросли достигли экологического совершенства, и это в свою очередь сыграло выдающуюся роль в прогрессивном развитии флоры и фауны на планете.<br />Водоросли являются растениями</p> <p>Близость водорослей к аквариумным растениям часто делает борьбу с водорослями трудновыполнимой, когда они появляютяся в больших количествах. Многие факторы, разрушающие водоросли, вредны и для растений. В отличие от этого, существует много видов водорослей, отличающихся по своему влиянию на аквариум. Некоторые водоросли более или менее безвредны в аквариуме, другие - очень опасны и, выйдя из-под контроля могут нанести удар условиям жизни рыб и растений в аквариуме.</p> <p>Водоросли могут развиваться даже в пустом аквариуме. В действительности крошечные споры, которыми размножаются водоросли, присутствуют практически в каждом аквариуме. Они заносятся туда с растениями, с водой, с живыми кормами или при контактах с другими аквариумами.</p> <p>В последствии от нх зависят условия жизни в аквариуме, особенно для аквариумных растений, в зависимости от того, достигнет ли ситуация с водорослями угрожающих размеров. С другой стороны, это шанс для аквариумиста предотвратить потенциальную проблему: оптимальным уход и сохранение аквариумной воды с целью создания условий для благоприятного роста аквариумных растений будет полностью предохранять его от наплыва водорослей.<br />Водоросли являются индикатором недостаточного ухода за водой.</p> <p>Определенно доказано, что заражение водорослями происходит, если существует дефицит специфических питательных веществ, неправильно применяется освещение или в аквариуме вода не отвечает химическим требованиям. К тому же, избыток азота, особенно в форме нитратов, благоприятен водорослям, так как в природных биотопах никогда не достигается такой высокий уровень нитратов, какой можно встретить в аквариумах.</p> <p>На этом основании можно сформулировать основной принцип: водоросли в аквариуме являются индикатором того, что в экосистеме аквариума не все в порядке. Признанный факт, что водоросли предпочитают поселяться на больных или поврежденных частях растений.<br />Борьба водорослей и растений за питательные вещества</p> <p>За миллиарды лет своего развития многие водоросли приспосабливались к выживанию в суровых природных условиях. Они используют этот опыт в условиях аквариума, например, когда они попадают в условия нехватки пищи. Как всем известно, отсутствие одного из микроэлементов (железа, марганца и т.п.) будет приводить к прекращению роста для многих аквариумных растений. Тут-то и пробивает час водорослей, теперь они имеют преимущество, следовательно, важно поддерживать оптимальное и полноценное питание.</p> <p>Однако, на самом деле, избыток определенных питательных веществ может быть полезным для водорослей. В этом случае азот в виде нитратов и фосфатов играет решающую роль. Аквариумные растения с самого начала адаптировались к выделению и удовлетворению своих потребностей питания даже из азота в воде. Однако, в аквариумах они часто сталкиваются со 100-1000-кратным превышением природной концентрации. Причина в этих неблагоприятных условиях лежит в структуре аквариума. Много рыб заточаются в ограниченном пространстве, их отходы химически загрязняют аквариумную воду. Кроме того, в этом виноваты остатки корма, отгнившие растения, детрит а также и плохо организованная фильтрация.</p> <p>Одним из методов борьбы с этим является регулярная смена воды (одна треть общего объема каждые две недели) вместе с соответствующей обработкой воды и удобрением растений.<br />Какие виды водорослей существуют в аквариумах?</p> <p>Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что не существует стопроцентной защиты от попадания спор водорослей в аквариум. Особенно после обновления аквариума, которое нужно производить с особой тщательностью. Поэтому главный принцип: &quot;предотвратить проблемы заранее&quot;.<br />Безвредные водоросли: коричневые и кварцевые водоросли</p> <p>Вполне возможно, что вы заметите тонкий коричневый слой на стекле, камнях, термометре и в других местах через пару дней после заполнения аквариума. В большинстве случаев - это кварцевые водоросли. Со временем они полностью исчезнут. Эти &quot;коричневые водоросли&quot; легко удаляются со стекла чистилкой или поролоновой мочалкой. С другой стороны, они появляются в ограниченных количествах и автоматически исчезают сразу как растения начинают должным образом укореняться и в аквариуме устанавливаются оптимальная концентрация кислорода.</p> mybb@mybb.ru (Алина) Sat, 14 Jun 2014 18:09:30 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Рыбки и растения, которых содержат в тропических аквариумах, приспособлены&#160; к высокой температуре и яркому освещению. В средней полосе в зимнее время световой день очень короткий, солнце не поднимается высоко, а в помещениях, где находятся аквариумы и вовсе становится темно. Все это приводит к необходимости искусственного освещения аквариума. В основном искусственный свет необходим для растений. Именно на свету происходит процесс фотосинтеза. Подводный сад растет и выделяет кислород, необходимый рыбкам. Для многих рыб свет тоже необходим, кроме того, многие аквариумных обитатели смотрятся значительно лучше при удачно подобранном освещении. Поэтому в современной аквариумистике вопрос «нужен ли свет в аквариуме?» не стоит.</p> <p>&#160; &#160; Интенсивность и продолжительность освещения сильно зависит от видовых особенностей растений. Некоторые растения привыкли к яркому освещению, а некоторые, в природе растущие в тени деревьев, предпочитают затененные участки аквариума. Поэтому при&#160; подборе ламп для аквариума необходимо учитывать видовой состав подводного сада. При высоком аквариуме, свет, проходя через значительный слой воды, заметно ослабляется и этот факт тоже нужно учитывать при выборе мощности лампы для аквариума.</p> <p>&#160; &#160; Существенную помощь в освещении аквариума может оказать хороший рефлектор. Кроме отражения света в нужно направлении он позволяет направить лучи света так, чтобы осветить почти всю площадь дна аквариума.&#160; Ориентироваться можно на мощность ламп накаливания 1-2 вата на литр воды в аквариуме, для более экономичных люминесцентных ламп 0,5 – 1 ват на литр. Длинна светового дня для растений должна достигать 10-12 часов.</p> <p>&#160; &#160; Для декоративных аквариумов располагать лампы лучше сверху,&#160; в крышке, ближе к передней части аквариума. При таком освещении рыбы и растения выглядят значительно эффектней.&#160; При использовании ламп накаливания для крупных аквариумов может возникнуть проблема с отводом тепла. В этом случае проходится использовать вентиляторы. При их выборе нужно учитывать, что они могут создавать дополнительный шум. Так же недопустимо, что бы такие лампы находились вплотную к стеклу, оно может треснуть. Для крупных водоемов целесообразно использовать люминесцентные лампы, они экономичнее и меньше греются. Правда светоотдача таких ламп со временем падает и их периодически приходится заменять.</p> <p>&#160; &#160; Некоторые болотные тропические растения, которые тоже содержат в аквариумах, при длительном световом дне, выбрасывают надводные листья и цветоносы. В такой ситуации световой день приходится уменьшать. Для жизнедеятельности растений существенным является и спектр ламп для аквариума. Красная часть&#160; спектра влияет на скорость деления клеток и рост растения в длину, а сине-зеленая часть провоцирует цветение. Для начинающего аквариумиста или если аквариум заводится для детей, разбираться со спектром освещения не стоит. Эти изыски скорее носят теоретический характер. Достаточно использовать лампы накаливания, у них спектр похож на солнечный цвет. При использовании люминесцентных ламп нужно использовать вариант со спектральным составом света, близким к солнечному, это теплый желтый свет.</p> <p>&#160; &#160; А вот если вы собираетесь целенаправленно выращивать растения, то придется покупать специализированнее лампы для аквариума, дающие повышенное излучение в синей и красной части спектра. В качестве примера приведем Osram-Fluora и Sylvania Gro-Lux. Иногда, что бы получить хорошо развитые растения и красиво смотрящихся рыб, приходится комбинировать различные типы ламп. Что бы не возится с включением освещения в аквариуме вручную. Можно поручить это автоматике. Фотодатчик в помещении будет отслеживать общий уровень освещенности и летом, когда света и так хватает, выключать подсветку. А суточный таймер полностью обесточивать лампы для аквариума ночью.</p> <p>&#160; &#160; Слишком длительный световой день или высокая яркость света может привести к излишнему развитию различных водорослей. Бороться с этой проблемой подбирая спектр освещения практически неэффективно. Рекламируемые лампы существенно не помогают. Дело в том, что водоросли используют те же части спектра, что и высшее растения,&#160; а подчас и более широкий спектр и более эффективно. В этом случае придется уменьшить количество растворенной в воде органики или снизить интенсивность освещения.</p> <p>&#160; &#160; В заключение приведем английские названия ламп для аквариума фирмы Hagen.</p> <p>SunGlo – «солнечного» спектра. Хорошо подчеркивает желтые, красные и оранжевые цвета. Подходит для рыбок но для интенсивного роста растений недостаточна.</p> <p>PowerGlo – универсальная мощная лампа, но красного и синего частей спектра для интенсивного развития растений тоже не хватает.</p> <p>FloraGlo – специально предназначена для аквариумных растений, интенсивны красный и сине-зеленый части спектра.</p> <p>MarineGlo – специально предназначена для морских аквариумов, усилен синий участок спектра.</p> <p>AquaGlo – универсальная лампа для пресноводных аквариумов, считается пригодной как для содержания рыб, так и для выращивания растений.&#160; &#160; </p> <p>&#160; &#160; Лампы устанавливаются в специальный светильник для аквариума. Без этой части оборудования вся конструкция выглядит незаконченной, а лампы слепят глаза. Купить светильник в специализированных магазинах сейчас не представляет труда. Бывают они двух типов: закрытые, выполненные в виде крышки для аквариума и открытые, висящие над аквариумом, наподобие люстры. Первый устанавливается на кромку стекла или верхнее покровное стекло. Этот вариант может&#160; выполнять и декоративные функции. Если он снаружи надевается на сосуд до уровня воды, то маскирует шланги, провода и стеклянные стяжки бескаркасных аквариумов.&#160; Следует быть внимательным: конденсат, образующейся в светильнике, может стекать снаружи аквариума. Для устранения этой ситуации в светильнике делают вентиляционные отверстия. Второй подвешивается к потолку или стене.</p> <p>&#160; &#160; Материал для светильника должен выдерживать высокие температуры и при этом не деформироваться. В закрытом светильнике должны быть предусмотрены съемные панели, обеспечивающие доступ для обслуживания аквариума и кормления рыбок. Вся проводка и контакты должны быть защищены от влаги. Из-за испаряющейся с поверхности воды вся электропроводка быстро выходит из строя. Открытые светильники являются частью интерьера комнаты. В них можно использовать мощные галогенные лампы. Такие светильники незаменимы при наличии крупных растений, плавающих на поверхности воды и растении, дающих надводные листья и цветоносы.</p> <p>&#160; &#160; Несмотря на большой выбор светильников, иногда, приходится делать освещение аквариума своими руками. Это может быть частичная переделка уже готовой конструкции. Замена ламп на более мощные или с другим спектром, проводки. Часто при замене ламп для аквариума приходится заменять и патроны для них, придумывая крепеж для новых патронов. Иногда, при нестандартном размере аквариума, приходится делать весь светильник самому.</p> <p>&#160; &#160; Из тонких деревянных дощечек хорошего качества можно сделать самому вполне&#160; удачную конструкцию. По форме светильник будет напоминать деревянный ящик с низким бортиком, с внутренними размерами чуть больше наружных размеров аквариума. В углах ставятся небольшие бруски или поперечные планки, через них крышка опирается на края аквариума. Между досками необходимо оставить зазоры для обслуживания аквариума и удаления нагретого воздуха и паров воды. Конструкция собирается в шип, с использованием водостойкого клея, не стоит пренебрегать и шурупами. Что бы тонкие доски не кололись, прежде чем вворачивать шуруп, просверлите под него отверстие. После окончания сборки крышку нужно ошкурить и покрыть водостойким лаком. Патроны для ламп можно крепить шурупами непосредственно к дереву. Желательно установить белые или зеркальные отражатели из подручных материалов. Например, изнутри конструкцию можно обклеить блестящей алюминиевой фольгой. Из-за больших промежутков между верхними дощечками, вентилятор, скорее всего, не понадобится. Но, если светильник будет сильно греться, установить небольшой вентилятор, просверлив для него отверстие в боковой стенке, не составит труда.</p> mybb@mybb.ru (Алина) Sat, 14 Jun 2014 18:07:42 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Этот вид аквариумных рыбок, встречающийся только в Атлантическом океане, обитает обязательно группами между ветвей кораллов и в расщелинах скал на рифах, вблизи от убежища. </p> <p>При этом, граммовые практически идеально приспособлены для содержания в аквариумах.</p> mybb@mybb.ru (Алина) Sat, 14 Jun 2014 18:04:47 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Основные виды - рыбы-клоуны, хромисы, дасциллы, хризиптеры. Эти довольно мелкие, но очень ярко окрашенные аквариумные рыбки пользуются неизменной популярностью в первую очередь благодаря своему необычному поведению. Некоторые питаются водорослями, другие - исключительно планктоном, но большинство - червями, рачками иглокожими и т.д. </p> <p>Помацентровые рыбы характеризуются не только чрезвычайно подвижным и активным поведением, но и выраженным территориальным поведением. Некоторые же виды весьма агрессивны, поэтому стоит позаботиться о довольно большом аквариуме, и наличии в нём убежищ.</p> mybb@mybb.ru (Алина) Sat, 14 Jun 2014 18:03:43 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Хотим поделиться с Вами информацией о некоторых наиболее красивых видах морских аквариумных рыб. В этом списке нет какого-то определенного порядка, так как красота, конечно, понятие субъективное.</p> <p>1. Рыба-попугай (Chlorurus bleekeri)<br />Эта рыба получила свое название из-за внешнего сходства своего клюва с птичьим. Множество разновидностей и цветовых вариативов морских попугаев еще больше подчеркивают их аналогию с попугаями-птицами. Свой мощный клюв они используют для дробления кораллов, в поисках мелких беспозвоночный, которыми питаются рыбы-попугаи. Большая часть песка возле коралловых рифов – это результат поиска пищи этой рыбы. Отщипнув кусочек коралла, рыба попугай, измельчает его мощными челюстями, поедая беспозвоночных, и выплевывая кальциевые обломки наружу.</p> <p>2. Рыба-хирург (Regal Tang)<br />После выхода на экран мультфильма «В поисках Немо», дети называют этих рыбок не иначе, как «рыбка Дори». «Дори» принадлежит к семейству хирурговых рыб, у которых есть небольшая втягивающаяся острая пластина возле хвостового плавника, используемая для защиты. Направляя свой «скальпель» в сторону неприятеля они, таким образом, стараются избавиться от конфликта. Это очень красивые коралловые рыбы, в основном питающиеся водорослями. Некоторые представители многочисленного «хирургического» семейства поедают планктон и детрит.</p> <p>3. Спинорог клоун (Clown Triggerfish)<br />Редкая, дорогая и неприлично красивая рыба, но готовьтесь: она может перепортить все Ваши кораллы, и даже, находящееся в аквариуме коммуникации. Спинороги при хороших условиях достаточно долго живут в неволе. Это довольно агрессивные рыбы, и в одном аквариуме (не менее 400 литров) лучше содержать одного спинорога с другими крупными видами. Спинорогов кормят мясом кальмаров, мидий, крабов и креветками.</p> <p>4. Огненный ангел (Flame Angel)<br />Этот близкий родственник коралловой красавицы поражает своей окраской, самой вызывающей из всех рыб, которых нам доводилось видеть. Огненные ангелы и другие виды «ангельского» семейства зачастую составляют основу композиции рифового аквариума. Они достаточно капризны и требовательны к качеству воды, но отлично уживаются с мирными видами коралловых рыб. Основу их рациона составляют замороженные и живые беспозвоночные, а также растительные корма.</p> <p>5. Мавританский идол (Zanclus cornutus)<br />Форма и расцветка этой рыбы, пожалуй, стала символом рифового аквариума. В то же время мавританские идолы (не путать с рабой-флагом или ложным идолом) являются одними самых привередливых рыб для аквариумного содержания. Это высшая ступень для увлеченных морским аквариумом. Мавританские идолы неплохо уживаются с рыбами-хирургами и ангелами. Продолжительность их жизни небольшая, и даже при должном уходе они не живут дольше пяти лет. Питаются идолы губками, мшанками и различными сидячими беспозвоночными, а также поедают замороженные корма и даже измельченное говяжье сердце.</p> <p>6. Львиная скорпена (Lion fish)<br />Это одна из самых почитаемых нами морских рыб. Наблюдать за этой яркой представительницей крылаток чрезвычайно любопытно. Делать это можно часами. Шипы львиноголовой скорпены ядовиты, и укол ими очень болезнен. Поэтому обладатели таких рыб должны быть предельно внимательны во время чистки аквариума, благо скорпена плавает не очень быстро и не нападает сама. Львиноголовые крылатки неприхотливы в содержании и хорошо уживаются с крупными, но не очень агрессивными видами рыб. Скорпены – хищники и кормить их лучше всего мелкой рыбой, например гуппи, однако можно и приучить их к неживому корму.</p> <p>7. Китайский окунь (Mandarin fish)<br />Глядя на эту рыбку, невольно подвергаешь сомнению общепринятую теорию сотворения живых видов. Окраска китайского окуня настолько оригинальна и имеет потрясающие цветовые сочетания, что снимаешь шляпу перед фантазией матери-природы. Существуют две разновидности: китайский окунь обыкновенный и яркий китайский окунь. И оба вида очень красивы. Это небольшие (до 15 см) морские рыбки, питающиеся мелкими беспозвоночными, обитающими в нетронутой породе коралловых рифов. Рыбок можно заселять в рифовый аквариум только после того, как кораллы пробудут там не менее месяца. Чтобы в полной мере оценить красоту этих удивительных рыбок, впрочем, как и других рыб из этого списка, необходимо их увидеть воочию.</p> <p>8.Зебрасома(zebrasoma)<br />Зебрасома относится к одним из самых популярных морских рыб, содержащихся в аквариумах. В природе они живут поодиночке либо небольшими группами. Внешность у зебрасом, прямо-таки, мультяшная. Это очень забавные рыбки, их вытянутое рыло придает им выражение постоянного удивления. Наблюдая за зебрасомами, складывается впечатление, что они весьма любопытны. На самом деле они постоянно исследуют рифы на предмет наличия водорослей – основной пищи зебрасом. Аквариум для зебрасом должен хорошо освещаться, чтобы водоросли могли произрастать в необходимом количестве. На каждую особь приходится по 200 л объема.</p> <p>9.Рыбка-клоун (amphiprion)<br />Достаточно увидеть один раз эту рыбку, и желание иметь у себя в аквариуме такого шикарного постояльца никогда не оставит вас. Расцветка у амфиприонов не имеет ничего общего с мимикрией. Да ей и незачем бояться врагов, ведь она живет под надежной защитой ядовитых морских актиний – анемонов. У рыбок выработался иммунитет на ядовитое вещество анемонов, и они пользуются их покровительством за небольшую арендную плату в виде остатков пищи. Амфиприонов еще называют рыбкой-клоуном, толи за добрый нрав, толи за яркую внешность. Это одни из немногих видов коралловых рыб, которые хорошо размножаются в неволе.</p> <p>10.Черноплавничная рифовая акула (Blacktip reef shark)<br />Черноплавничная рифовая акула, пожалуй, является заветной мечтой всех любителей морских аквариумов. Наблюдение за черноплавничной, или как ее еще называют черноперой акулой в рифовом аквариуме – гипнотическое зрелище, завораживающее своей неординарностью. В естественной среде эта акула вырастает до 2 м в длину и может весить до 14 кг. Содержать таких относительно крупных акул в аквариумах могут позволить себе только очень состоятельные любители, поскольку емкость для них должна вмещать, по меньшей мере, 3000 литров воды. Питаются эти «малышки» головоногими и другими моллюсками, а также ракообразными.</p> <p>11. Рыба-клоун бело-коричневый. Это одна из разновидностей амфиприонов. Как и другие представители этого семейства, бело-коричневая рыба-клоун в природе не может существовать вне симбиоза с морскими анемонами. Интересно, что врожденный иммунитет у рыб-клоунов на яд анемонов отсутствует. Эти рыбы приспосабливаются к нему, осторожно прикасаясь телом и даже получая небольшие ожоги. Их терпению можно позавидовать и, в конце концов, их кожа начинает выделять слизь, которая делает их незаметными для анемоны. В свою очередь амфиприоны привлекают внимание рыб, которые в последствии становятся жертвами анемоны.</p> <p>12. Клоун томатный (Amphiprion Frenatus) – имеет более высокое тело, чем большинство амфиприонов. У этих рыб одна из самых насыщенных окрасок, которая может быть от ярко-красной до темно-бордовой. Как и другие рыбы-клоуны, френатус живет в симбиозе с анемонами. Это одни из самых популярных коралловых рыбок, без которых рифовый аквариум не сможет в полной мере отражать всю красоту подводного мира кораллов.</p> <p>13. Хризиптера сапфирная (Chrysiptera Cyanea)– некрупная морская рыбка, с удивительно красивыми, большими глазами и яркой окраской с преобладанием в ней глубокого голубого цвета, изменяющего свой оттенок в зависимости от освещения. Не смотря на свою безобидную внешность, эти рыбы весьма недружелюбны к особям своего вида, поэтому содержать их совместно можно только в просторном аквариуме, где каждая рыбка сможет занять свою территорию.</p> <p>14. Хризиптера желтохвостая (Chrysiptera Parasema) – еще один представитель морских рыб семейства помацентровых. Похоже, природа собиралась перекрасить этих рыбок, начав окунать их хвостом в желтую краску, но затем передумала. Очень красивое, можно сказать, модное сочетание ярко-голубого и желтого, навсегда стало визитной карточкой хризиптер этого вида. Как и большинство представителей помацентровых, хризиптеры враждебно относятся к себеподобным. Групповой запуск этих рыб в аквариум возможен только одновременно и желательно, чтобы это был молодняк одного возраста.</p> <p>15. Грамма королевская (Gramma Loreto). Эти яркие маленькие рыбки весьма прихотливы и требовательны к условиям содержания. Граммы очень красивые рыбки, но посоветовать их для содержания в морском аквариуме всем желающим, было бы неправильно. Не смотря на свои миниатюрные размеры, королевская грамма ревностно относится к своей территории, отчаянно охраняя ее от соплеменников. Объединять взрослых особей семейства граммовых в одном аквариуме мы вам не советуем. Если вы желаете украсить этими рыбками свой аквариум, то лучше сделать это, когда они будут в молодом возрасте, выпуская их одновременно. Основной рацион питания королевских грамм состоит из мелкого зоопланктона.</p> <p>16. Антиасы (Pseudanthias Squamipinnis)– одни из самых распространенных коралловых рыбок. Они часто являются основой рифового аквариума, поскольку живут группой. Это семейство насчитывает около двухсот видов. Практически все антиасы очень красочны. Одним из самых маленьких представителей данного семейства является – плектрантиас высокоплавничный. Его длина всего 4,5 см. Это очень красивая и мирная рыбка, для содержания которой не требуется больших аквариумов. Главным условием в этом случае будет создание достаточного количества укрытий для нескольких особей этого вида. Плектрантиас – идеально подходит для аквариума с живыми кораллами, т.к. не представляет опасности для декоративных беспозвоночных.</p> <p>17. Бабочка-пинцет (Chelmon Rostratus) очень часто встречается в морских аквариумах. Необычная удлиненная форма рыла помогает этой рыбе, словно пинцетом, отщипывать мягкие ткани у морских ежей, являющиеся для бабочек излюбленным лакомством. Но чаще эти рыбы поедают мелких беспозвоночных и червей. Бабочка-пинцет любит просторные аквариумы (250 литров на одну особь) с большим количеством живых камней. При достаточном количестве корма эти рыбы не портят ткани кораллов, хотя никогда не прочь отщипнуть кусочек-другой от плавников, медленно плавающих, соседей.</p> <p>18. Бабочка пакистанская (Chaetodon Сollare) в отличие от людей хорошо уживается со своими индийскими родичами. Это большая мирная и очень красивая рыба. Эта бабочка наиболее подойдет для опытных любителей, поскольку чувствительна к перепадам показателей воды. Также для ее содержания необходим большой аквариум (от 300 литров) с хорошей системой фильтрации и аэрации. Бабочек этого вида можно содержать парами и группами, в которых они смотрятся наиболее эффектно.</p> <p>19. Ангел императорский ( Pomacanthus Imperator) – очень популярен в морских аквариумах не только благодаря своей потрясающе эффектной внешности, но и потому, что их достаточно просто содержать. Эти довольно крупные рыбы при хороших условиях содержания могут прожить в неволе до 15 лет. Для их содержания необходимы большие аквариумы с хорошей системой фильтрации. Императорские ангелы при достижении больших размеров могут представлять опасность для более мелких обитателей аквариума. Так же они не прочь навредить сидячим беспозвоночным, в частности мягким тканям кораллов.</p> <p>20. Центропиг сине-желтый (Centropyge Bicolor) – еще один крупный вид ангельского семейства. Обладает очень яркой и контрастной окраской, которую еще больше подчеркивает освещение, необходимое для роста кораллов. Этот центропиг отлично адаптируется в рифовом аквариуме и уживается с другими мирными коралловыми рыбами. Его содержание не представляет проблем. Для комфортного существования центропигу достаточно 200-литрового аквариума. Интересно, что из группы молодых центропигов самцом становится особь самого крупного размера, а самки этих рыб способны превращаться в самцов. Этих рыб нельзя подселять в устоявшиеся сообщества с крупными ангелами и бабочками, поскольку в таком случае они не смогут найти себе места и, скорее всего, погибнут от стрессов.</p> <p>21. Ангел-изабелита королева (Holacanthus ciliaris) – невероятно красивая, но не очень популярная в морских аквариумах раба, поскольку имеет довольно большие размеры (до 30 см) и нуждается в больших объемах (более 700 литров на особь). Эти рыбки могут быть собирать эктопаразитов с других обитателей, исполняя роль чистильщиков. Приобретать этих рыб лучше в молодом возрасте, поскольку взрослые особи плохо переносят переселение и транспортировку. Этот ангел нуждается в разнообразной диете смешанными животными и растительными кормами.</p> <p>22. Центропиг Эйбла-Эйбесфельдта (Pomacanthidae Eibli) завоевал симпатию поклонников морских аквариумов, благодаря своему доброму нраву и яркой окраске. Этот небольшой центропиг длиной не более 11 см в основном питается водорослями, произрастающими на живых камнях, а также мелкими ракообразными, беспозвоночными и червями. Он отлично адаптируется и нетребователен к размеру аквариума. Взрослых центропигов Эйбла-Эйбесфельдта необходимо запускать в аквариум поодиночке, а молодняк можно вводить в аквариум группой. Как это обычно бывает у центропигов – самая крупная особь из группы становится самцом.<br /></p> <p>Ангел Наварры неоновый (Pomacanthus navarchus). Довольно крупный вид с яркой, очень эффектной окраской. Характерен для коралловых рифов, населяя их внешние склоны, и лагуны поросшие кораллами. В морских аквариумах этого ангела следует хорошо кормить, иначе он может портить кораллы. Также эта рыба иногда проявляет агрессию по отношению к своим соплеменникам и к особям других видов, похожим по окрасу. Неоновый ангел всеяден, но в его рацион обязательно должны входить губки. У этой рыбы довольно хороший аппетит, и кормить ее следует два-три раза в день, впрочем, как и большинство ангелов.</p> <p>Губан-пижама (Pseudocheilinus hexataenia) или псевдохейлин шестиполосый. Очень оригинальная по окраске и характерная по поведению рыба. Губан-пижама очень агрессивно относится к себеподобным и другим представителям губанов. Иногда в аквариуме он становится настоящим террористом, методично изводя своих конкурентов. Если губан-пижама все же вписался в рифовое сообщество, что, также нередко бывает, то станет живым украшением аквариума, наблюдать за поведением которого весьма забавно. В неволе губаны хорошо поедают различные мороженые корма, но также нуждаются в растительной подкормке.</p> mybb@mybb.ru (Алина) Sat, 14 Jun 2014 18:02:43 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Аквариумная креветка в последнее время всё больше привлекает к себе внимание аквариумистов дополняя, а иногда, и вытесняя фауну аквариумов. Поведение аквариумных креветок, их экзотический окрас, филигранное строение завораживают и вызывают восторг у наблюдателя.</p> <p>Аквариумные креветки хорошие помощники в поддержании чистоты в аквариумах, ведь они питаются детритом и разными простейшими микроорганизмами, вредными видами обрастаний (нитчатая водоросль, борода и др.) С их помощью поддерживается баланс в аквариуме.</p> <p>Видов креветок очень много, но лишь некоторые можно отнести к аквариумным. Наиболее популярны среди любителей аквариумов пресноводные креветки родов Caridina, Neocaridina, Atya, Atyopsis, Atyopida, Leander, Palaemon и Macrobrachium. Каждый из них по-своему уникален и красив. Подумайте сами, цветовая гамма насчитывает довольно большое количество цветов и оттенков - от просто прозрачного до чисто черного, синего, красного или желтого. Многие виды могут менять свой цвет в зависимости от среды обитания, температуры, стресса (испуга) и многих других факторов.</p> <p>Размеры аквариумных пресноводных креветок варьируются от 20-30 до 150-180 миллиметров, а некоторые виды могут достигать до полуметра. Но, для нашего обывателя доступны, как правило, креветки в размере от 15 до 50 мм...</p> mybb@mybb.ru (Алина) Sat, 14 Jun 2014 17:58:05 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Креветки, по распространенности у аквариумистов любителей намного уступают аквариумным рыбкам, улиткам и растениям. В большинстве случаев содержать их приходится в отдельном аквариуме, посаженные в общий водоем с рыбками они далеко не всегда выживают. Рыбы и креветки в природе антагонисты и многие виды первых рассматривают их даже не как конкурентов, а как пищу. Эти необычные животные в природе ведут скрытный образ жизни, прячась от хищников в зарослях растений, камнях, корягах. В ограниченном же объеме аквариума прятаться просто негде. Крупные же креветки, а в аквариумной практике встречаются экземпляры до 15 сантиметров, хотя в основном размеры варьируют от 2 до 5 сантиметров,&#160; в ночное время вполне могут потрепать у сонных аквариумных рыбок плавники и хвосты, особенно вуалевые, а мелких, таких как гуппи или неоны, просто уничтожить. Небольшие аквариумные креветки угрозы для ландшафта и растений не представляют, а вот крупные вполне могут начать перестраивать аквариум под себя или повыдергивать растения с корнем.</p> <p>&#160; &#160; Как отдельная группа существуют маленькие герметичные аквариумы, типа &quot;микромир&quot;, в которых живут несколько крохотных креветок. Ухода они не требуют полностью, нужно лишь только освещение специальной лампой. Вполне подходят для размещение на письменном столе дома или на работе.</p> <p>&#160; &#160; Для видового содержания небольших аквариумных креветок оптимальным будет классический прямоугольный аквариум от 20 литров. Некрупные экземпляры, размером до 3-4 сантиметров можно сажать из расчета 2 на 1 литр воды. В крупных аквариума стайка креветок будет теряться и водоем смотрится пустым. Эти красивые аквариумные обитатели требует чистой, богатой кислородом воды, поэтому аэрация обязательна, особенно она критична в ночное время, когда растения не насыщают воду кислородом. Поэтому сразу стоит озаботится о малошумном компрессоре или его звукоизоляции. Аэрация должна производиться как можно более мелкими пузырьками воздуха, и не создавать существенных течений в аквариуме. С фильтрацией дело обстоит несколько сложней. Аквариумные креветки часто самопроизвольно размножаются в видовом аквариуме и крохотная молодь будет попадать в фильтр. Подойдет фильтр губка, в который попасть невозможно. Для внутреннего или внешнего фильтра с забором воды придется закрыть его (точку забора воды) очень мелкой сеткой. В качестве грунта лучше использовать достаточно крупнозернистый гравий, толщина его слоя определяется посаженными растениями. Большие размеры частиц грунта увеличивают его поверхность и соответственно размер &quot;пастбища&quot; для креветок. Правда, при слишком крупном грунте, отловить новорожденных ракообразных сложно, в отличии от рыб, они стремятся не метаться из стороны в сторону, а замереть и заметить их среди частичек такого грунта практически невозможно. В зоомагазинах бывает продают специальный грунт для креветочников, можно использовать и его. Для увеличения жесткости воды в него можно добавить мрамор или выветрившийся известняк. Ежегодно необходимо проводить полную промывку грунта, что удаляет их аквариума накопившуюся органику и вызволяет поддерживать высокое качество воды.</p> <p>&#160; &#160; Креветки могут подниматься выше уровня воды и чтобы не дать им выйти за пределы аквариума, следует оставлять очень небольшие щели для притока воздуха, между покровным стеклом или крышкой лампы и самим аквариумом. Если в области отверстий для шлангов и проводов образовались значительные отверстия, их стоит заткнуть небольшими обрезками поролона. Оптимальная температура для большинства видов креветок составляет 21 - 26 градус Цельсия.&#160; При обустройстве аквариума для этих животных, его нужно обязательно оборудовать автоматическим терморегулятором. Повышение температуры воды&#160; свыше 30 градусов нежелательно и может вызвать гибель гидробионтов, что может произойти в жаркие летние месяцы и при прямом попадании солнечных лучей на аквариум. В этом случае, в первую очередь необходимо усилить аэрацию воды, повысив количество кислорода в ней, что облегчит ситуацию. Можно также использовать небольшой вентилятор, дующий прямо на поверхность воды, это позволит снизить ее температуру на несколько градусов. В качестве источника дополнительного освещения в таком аквариуме лучше использовать люминесцентные лампы с цветовой температурой более 5400к. Эти аквариумные обитатели предпочитают жесткую воду с нейтральной реакцией. Мягкая и кислая вода приводит к разрушению панциря, аналогично крупным улиткам ампуляриям.</p> <p>&#160; &#160; Креветки питаются детритом - различными остатками от растений и животных, переработанных бактериями. В аквариуме это могут быть подгнившие листья растений и даже грязь, накопившаяся на губке фильтра. Но подкармливать их все равно необходимо. Лучше всего использовать специальные корма для креветок, продающиеся в зоомагазинах или корма для донных растительноядных рыбок. Можно давать слегка отваренные овощи. Кормят этих животных не чаще одного раза в день, в неделю лучше один день делать разгрузочным, не давая&#160; дополнительной пищи. Они легко переносят длительные перерывы в кормлении, ваши командировки, отпуск, переходя на подножный корм. Правда, отключать на это время аэрацию воды все равно нельзя. Если пища не съедена в течении 1-2 часов, ее необходимо удалить, иначе вода может испортиться.</p> <p>&#160; &#160; При покупке аквариумных креветок нужно учитывать некоторые особенность. Это достаточно нежные создания и при перевозке лучше стараться избегать резких движений, стоит положить в сосуд с ними какое либо растение, что бы животные могли за него ухватиться. Сосуд не должен иметь острых граней и углов, что бы гидробионты не могли пораниться. Вполне могут подойти полиэтиленовые пакеты. Так как эти обитатели аквариумов требуют высокого содержания кислорода в воде, сверху сосуд для перевозки должен быть на треть или половину заполнен воздухом или кислородом, что еще лучше. Покупать рекомендуется молодые экземпляры, так как они лучше адаптируются к новым условиям. Следует учитывать, что значительная часть креветок поступает из дикой природы, а не рыборазводен, и значит в аквариум можно занести инфекцию или паразитов. Поэтому, при покупке новых креветок, лучше сначала подержать их в отдельном водоеме и понаблюдать за ними.</p> mybb@mybb.ru (Алина) Sat, 14 Jun 2014 17:53:12 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p><a href="http://uploads.ru/mDvjI.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="http://se.uploads.ru/t/mDvjI.jpg" alt="Аквариум для петушков и курочек ;)" title="Аквариум для петушков и курочек ;)" /></a></p> <p>Моими первыми рыбками были пара петушков, которые жили в небольшом круглом аквариуме, из декораций в котором был лишь небольшой слой грунта. Раз в неделю петушки пересаживались в банку, аквариум мылся, грунт тоже, заливалась отстоянная вода и петушки заселялись обратно. При этом во время мытья грунт издавал не очень приятный запах, а стенки покрывались мутной слизью… К счастью, петушки мужественно жили в таких условиях полгода, а потом переехали в тридцатилитровый аквариум, правда тот факт, что петух никогда не строил гнездо и не приставал к самке, говорит о том, что они не жили, а скорее выживали в таких условиях. Так как сейчас я часто сталкиваюсь с такими же способами содержания петушков, хочу рассказать, как же обустроить аквариум для петушка.</p> <p>Петушок относится к семейству лабиринтовые, т.е. дышит он кислородом воздуха. Дикие сиамские петушки живут в мелких хорошо прогреваемых и не слишком чистых водоёмах. Конечно, это вовсе не значит, что за аквариумом с петушком не нужно ухаживать. Просто можно обустроить аквариум так, что уход за ним будет занимать очень немного времени. Чтобы петушка было хорошо видно, не стоит содержать его в круглом аквариуме. Не стоит помещать в аквариум яркий разноцветный грунт и разноцветные пластиковые растения, замки, ракушки… На фоне всего этого петуха просто не будет видно, да и ухаживать за таким аквариумом очень сложно.</p> <p>Самые популярные в России петушки - сиамские (бойцовые рыбки), Betta splendens. Они бывают разных цветов, одноцветные и разноцветные, с плавниками разных форм (коронохвостые, короткохвостые, вуалевые, двухвостые, хальфмуны). Все они относятся к одному виду - сиамский петушок, в продаже наиболее часто встречаются вуалевые и коронохвостые петухи.</p> <p>Прежде всего для петушка нужен аквариум. Лучше прямоугольный, объёмом не менее пяти литров, лучше 10 литров. Аквариум должен быть с крышкой, в который встроена лампа. Крышка нужна во - первых, чтобы петух не выпрыгнул из аквариума, во - вторых, для растения нужен свет. Сзади нужно наклеить фон, петухи лучше смотрятся на чёрном фоне, так их окрас кажется ещё более ярким. Грунт так же предпочтительнее чёрный, слой сантиметра три. Важно, чтобы он был натуральным, не крашенным. Из растений лучше всего посадить небольшие криптокарины, анубиасы, , стрелолист, спиральную или карликовую валлиснерию (на задний план), яванский мох, некрупные папоротники. Из декораций лучше всего положить натуральную корягу, на неё можно посадить анубиасы и яванский мох. В таком аквариуме, на чёрном фоне с ярко-зелёными живыми растениями и чёрном грунте петушок будет смотреться очень хорошо! На поверхность воды нужно пустить несколько плавающих растений, например, пистию или сальвинию, так как петушок чувствуется себя более комфортно, если поверхность воды закрыта растениями. Если коряга подкрашивает воду. Не стоит беспокоиться, петуху нравится такая вода. Можно даже специально добавлять в воду небольшие кусочки миндального листа, чтобы вода была чуть коричневой. Это хорошее антистрессовое, дезинфицирующее средство.</p> <p>Из оборудования необходим обогреватель. Петушки местного развода могут жить и при 20 - 22 градусах, а вот привозные петушки (разведённые в Азии), живут только при высоких температурах, около 25 градусов. Небольшие обогреватели производит, например, фирма Sera. Обогреватель лучше разместить на задней стенке аквариума и задекорировать его растениями. Так же нужен и термометр, для контроля работы обогревателя. Для петушка азиатского развода температура содержания должны быть около 25 градусов, для петушка местного развода подойдёт и температура 23 градуса. Компрессор петушку не нужен, так как он дышит атмосферным воздухом. Фильтр в таком маленьком объёме, при наличии одной рыбки, умеренном кормлении и регулярной уборке тоже не нужен.</p> <p>Жить в таком аквариуме может только один петушок. Двух самцов нельзя держать вместе в аквариуме любого объёма - всё равно они найдут друг друга и подерутся. Самочку в такой маленький аквариум подсаживать тоже нельзя, петух может её убить, загонять, а в таком небольшом объёме ей невозможно от него спрятаться. Кстати, попадаются и агрессивные самки, которые сами могут убить петуха. Креветок в такой аквариум тоже сажать нельзя, мелких, типа вишнёвых, тигров, шмелей, петух съест, а для креветок Амано этот аквариум мал. Улиток петух тоже съест. И некрупных катушек, и больших ампулярий. Ну и, конечно, никаких рыб в десятилитровый аквариум к петушку тоже сажать нельзя, им будет тесно.</p> <p>Петушок - рыбка недолговечная, поэтому покупать лучше молодого петуха, хоть плавники у него и не такие пышные, как у взрослого. На рынке и в зоомагазинах чаще всего продаются взрослые, даже уже старые петушки азиатского развода. Они выращивались при высоких температурах, поэтому их жизненный цикл протекает более быстро, он быстро взрослеют и быстрее стареют. Взрослый петух, купленный на Птичке живёт обычно около 3-х месяцев. За это время можно успеть организовать его нерест, и получить нормальное потомство (но старые петушки частенько не хотят размножаться, то гнездо не строят, то самку гоняют слишком сильно, то икру не оплодотворяют как следует). Чаще всего гибель петушка происходит при следующих симптомах: водянка, пучеглазие, ерошение чешуи, отказ от корма, исхудание, истончение плавников, на это следует обращать внимание при покупке петушка.Исходя из этого лучше купить у разводчика молодого петушка, если же такой возможности нет, то нужно как можно внимательнее отнестись к выбору петушка на рынке. Петушки там продаются в небольших баночках, выбирать лучше того, кто плавает, а не лежит на дне. Плавнички должны быть не рваными, ровными (за исключением коронохвостых петухов, у них петухи выглядят как рваные). На теле петушка не должно быть повреждений, выбитых чешуек, налёта, крупинок… Петушок рыбка теплолюбивая, поэтому при транспортировке важно не заморозить его. Дома пакетик с петушком нужно опустить в аквариум и подождать, пока сравняются температура в пакетике с петухом и в аквариуме, потом нужно налить немного аквариумной воды и подержать петушка там около получаса, потом его можно пересадить в аквариум, но воду из пакета туда лучше не переливать.</p> <p>Кормить петушка в небольшом аквариуме лучше живым кормом - 2 - 3 &quot;червячка&quot; мотыля или коретры (живых или замороженных) его вполне устроят. Можно кормить и небольшими кусочками морепродуктов (креветки, мидии, кальмары), кусочки должны быть небольшими и свободно пролезать в петушиный рот, 2 - 3 кусочка в день так же будет достаточно. Желателен один голодный день в неделю. Неделю - полторы без корма (во время отпуска, например), петушок без проблем переживёт, главное не отключать обогреватель и поставить свет на таймер. В крайнем случае можно кормить и сухим кормом, есть специальные корма для петушков, в день можно давать 2 - 3 кусочка корма. Самое важное в кормлении петушка в маленьком аквариуме это то, что его ни в коем случае нельзя перекармливать. От лишнего корма, особенно сухого, вода очень быстро портится, это может привести к гибели рыбки.</p> <p>И немного о поведении петушков. Петушок - рыбка флегматичная. В общем аквариуме он может и гуппи пощипать плавнички, и даже скушать неона, но обычно они висят на одном месте или отдыхают, лёжа на листике растения. Но если петух увидит, что кто-то подходит к аквариуму, обычно он подплывает поближе (вдруг покормят!?). Если петушку показать зеркало, он примет своё отражение за противника и будет пытаться с ним подраться. Но не стоит повторять это часто, так как петух может потерять интерес к зеркалу. Если на поверхности воды появилась пена, значит, петух решил построить гнездо, и отсутствием самки его не смущает, она же в любой момент может проплыть мимо! Не нужно разрушать гнездо, со временем петух сам про него забудет, и оно разрушится.</p> <p>Ухаживать за таким аквариумом не сложно, главное не перекармливать петуха. Неодходимо еженедельно протирать стекло губкой и менять воду, совмещая этот процесс с очисткой грунта сифоном (в продаже есть маленькие сифоны), менять нужно 1/3 воды на свежую, отстоянную 2 - 3 суток. Уход за растениями несложен, главное ограничивать рост плавающих растений, чтобы они не заслоняли свет другим растениям.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:33:02 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Под креветочник подойдет любой аквариум от 10 литров. Бытует мнение, что вишневые креветки лучше смотрятся на черном грунте, но я считаю, что это уже дело вкуса, лично я разницу не заметил.</p> <p>Так как применение CO2 в креветочнике нежелательно (особенно в маленьких обьемах, возможны скачки pH, и как следствие, заморы), растения должны быть неприхотливыми. Такими как наяс, криптокорина Вендта, таиландский папоротник, бакопа каролинская, перистолистник, роголистник, риччия, пр. мелколиственные растения, конечно же, яванский мох (креветки туда выпускают мальков, также является прекрасным убежищем как для молоди, так и для взрослых креветок).</p> <p>Креветки очень чувствительны к уровню кислорода, аэрация (хотя бы ночью) обязательна. Есть альтернатива: либо аэрация, либо фильтр (внутренний или внешний для больших объемов). При использовании внутренних фильтров (например, Fan-mini) я снимаю стакан с губки, иначе туда забивается молодь и это чревато потерями при чистке фильтра.</p> <p>Слой грунта должен быть не менее 4-х см (у меня в меньшем слое плохо росли растения, как только досыпал до 5-ти и до 7-ми см у задней стенки, всё пошло в рост). При первой посадке кладу таблетки из глины, потом добавляю раз в год.</p> <p>Нужна грелка, креветки могут жить в диапазоне от 150C до 310C, попадалась информация, что при выдержке креветок сроком от 7-ми дней при высоких температурах (от 300C) возможна их полная или частичная стерилизация. Не знаю, проверять как-то не хочется.</p> <p>Оптимальная температура для креветочника 21-260C. C высокими температурами (особенно в условиях маленького литража) могут возникнуть проблемы. Напомню, креветки весьма чувствительны к содержанию растворенного в воде кислорода и при его недостатке (к которому приводит повышенная температура) начинают испытывать удушье.</p> <p>Нахождение же этих животных в воде с температурой свыше 32°С вообще недопустимо, поскольку может привести к коагуляции белка в организме раков и, как следствие, их гибели. Креветки предпочитают воду, активная реакция которой близка к нейтральной или смещена в щелочную область (рН 6,8-8,5). Кислая среда (рН ниже 6,2) вызывает разрушение хитинового покрова. По той же причине не рекомендуется держать их в мягкой воде, бедной солями кальция, служащего основным строительным материалом креветочной брони.</p> <p>Рекомендуемые режимы подмен: каждый день по 5-7% (приблизительно), либо по 35-50% раз в неделю.</p> <p>Креветки практически всеядны, затрудняюсь назвать корм, от которого они когда-либо отказались. Также легко переносят &quot;голодовки&quot; (когда вы уезжаете в командировку, или в отпуск), питаясь при этом водорослями и отмершими частями растений. Но при плотной посадке я всё же настоятельно рекомендую подкормку. Главное, избегать перекорма.</p> <p>Кстати, о рыбах. Большей частью они не обращают на креветок никакого внимания. Исключение составляют лишь крупные цихлиды и другие активные хищники, которые вполне могут покуситься на здоровье и жизнь этих полезных беспозвоночных, воспринимая их исключительно в качестве лакомства.</p> <p>Крупные карповые для них тоже не самая подходящая компания: неуемное любопытство, страстное желание &quot;поиграть&quot; с любым менее подвижным объектом и, осмелюсь добавить, некоторая свойственная им, на мой взгляд, бестолковость могут серьезно попортить нервы креветкам, хотя физической целостности животных в этой ситуации почти ничто не угрожает.</p> <p>С другой стороны, в аквариумах с живыми растениями подобных рыб обычно не помещают, а значит, эти предостережения носят скорее теоретический характер. Мелкие же харациновые, карповые, икромечущие и живородящие карпозубые, равно как и прочее типичное население подводных садов, включая и большинство карликовых цихлид типа пельвикахромисов, для креветок не страшны.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:30:00 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Итак, купили аквариум! Что же делать-то теперь? Тут может быть два варианта ответа. Если этот аквариум у вас не первый и вы в аквариумистике не новичок, то знак вопроса в заголовке статьи я мог бы и не ставить - план действий у вас уже есть. На своем горьком опыте вы уже знаете, что живой мирок, именуемый аквариумом, очень хрупок. И не только потому, что стенки его стеклянные - главная причина в другом: аквариум, даже большой, очень мал для того, чтобы быть стабильной экосистемой. Любое ваше неумелое вмешательство в его жизнь может оказаться фатальным. А вмешиваться придется, ведь внутренних ресурсов для того, чтобы поддерживать свою жизнь самостоятельно у аквариума практически нет. Его надо будет освещать и обогревать, воду фильтровать и периодически заменять, грунт чистить, рыбок кормить. И все это аквариумисту надо уметь делать правильно, иначе неприятности будут следовать одна за другой. А вот новичок ничего об этом не знает. В большинстве случаев люди заводят аквариум под влиянием сиюминутного импульса - увидели где-нибудь и очень понравилось, или зашли в зоомагазин, а там такие красивые рыбки: Тут же захотелось иметь такое же чудо у себя.</p> <p>&#160; &#160;И вот новоиспеченный аквариумист покупает разом и аквариум, и грунт, и растения, и рыб. Хорошо, если не забудет про помпу-фильтр и обогреватель. Вообще-то, в приличном магазине продавцы обязательно подскажут, что так делать нельзя. Запуск аквариума длительный процесс. Но кое-где могут и не подсказать, ведь за все купленное будет заплачена довольно приличная сумма. Часто и сам новичок не прислушивается к советам - уж очень хочется все сделать немедленно - купить, залить, насыпать, установить, посадить, выпустить и сесть любоваться. Увы, такой сценарий обречен на неудачу. Но беда в том, что очень часто именно так все и происходит! А дальше следует череда проблем - аквариум умирает, не успев как следует ожить.</p> <p>&#160; &#160;Зачем я пишу об этих неприятностях? Ведь аквариумистика - это прежде всего интересное хобби. От аквариума удовольствие получать надо, а не бояться, что что-то не выйдет, тем более, что на полках магазинов теперь множество самых разнообразных, действительно эффективных средств, призванных разрешить все проблемы. Кроме того, много чего полезного можно заказать по почте. Но все не так просто. И этими средствами, и аквариумным оборудованием надо уметь пользоваться. О трудностях же, с которыми неизбежно сталкиваются начинающие аквариумисты, я знаю не понаслышке. Вопросы о том, что делать, если растения ну никак не растут, рыбки гибнут и гибнут одна за одной, а от воды исходит неприятный запах поступают на форум почти ежедневно. Статистика, собранная фирмами-производителями аквариумного оборудования, говорит о том же самом: в Европе две трети от числа начинающих аквариумистов бросают это хобби из-за &quot;непреодолимых&quot; трудностей.</p> <p>&#160; &#160;Так ли, на самом деле, &quot;непреодолимы&quot; все эти трудности, связанные с обустройством аквариума? Конечно же нет! Вы не столкнетесь с неприятностями, если с самого начала станете все делать как надо. И сейчас я об этом правильном плане действий вкратце расскажу.</p> <p>&#160; &#160;Купите аквариум, а также грунт и необходимую технику: подсветку, фильтр и обогреватель. Установите дома аквариум (обязательно на устойчивую ровную и гладкую поверхность, иначе дно может лопнуть!), уложите грунт (возможно его надо будет промыть, чтобы не замутил воду, узнайте о необходимости этой операции при покупке), залейте воду, запустите фильтрацию и обогрев (поставьте регулятор грелки на 25°С). Через двое суток обязательно проверьте с помощью термометра, какая на самом деле температура воды поддерживается в аквариуме. К сожалению, шкала на терморегуляторах, даже на самых дорогих моделях, может быть неточной. Через неделю включите свет и посадите растения*. На другой день запустите в аквариум животных &quot;первопроходцев&quot;. Таковыми могут быть улитки, маленькие аквариумные лягушки, тритоны и креветки. Их не должно быть много! Они более живучи, чем рыбы, но и они могут отравиться своими выделениями, ведь полезные бактерии, утилизирующие продукты жизнедеятельности животных в аквариуме еще очень малочисленны. Собственно, эти &quot;первопроходцы&quot; и нужны для того, чтобы бактерии стали размножаться и чтобы растения начали получать натуральные &quot;удобрения&quot;. Эту живность надо будет кормить один раз в день. Обязательно проследите, проявляют ли они интерес к корму? &quot;Созревание&quot; аквариумной экосистемы заметно ускорится, если вместе с первой живностью внести в аквариум и специальные бактериальные &quot;закваски&quot;, например Нитривек от фирмы сера или STRESS ZYME от Aquarium Pharmaceuticals.</p> <p>&#160; &#160;Еще через неделю запустите первых рыб. Осторожно! Их не должно быть много! Аквариум, как биологическая система, стабилизируется еще только через месяц. Сначала на каждую рыбку длинной 3-5 см должно приходиться около 10 литров воды.</p> <p>&#160; &#160;Обратите внимание, сколько времени Вам придется сдерживать собственное нетерпение - от покупки аквариума до запуска в него рыб должно пройти минимум ДВЕ НЕДЕЛИ!</p> <p>&#160; &#160;Вот так выглядит процесс запуска нового аквариума в общем виде. Теперь кратко отвечу на некоторые типичные вопросы.</p> <p>&#160; &#160;Какой величины аквариум больше всего подойдет новичку? Думаю, что от 70 до 150 л. Такие емкости не слишком маленькие, и потому в них формируются относительно устойчивые экосистемы, и не настолько большие, чтобы их обслуживание потребовало специальных навыков и оборудования. Если никогда не пробовали дотянуться до дна аквариума высотой более 55 см, то и не пробуйте - все равно не получится, придется нырять!</p> <p>&#160; &#160;Какой грунт выбрать? Не очень крупный и не мелкий. Самое правильное использовать гранитную окатанную (собранную на берегу водоема) гальку (от 0.5 до 0.8 см в диаметре). Желательно, чтобы размер частиц не варьировал сильно. Грунт должен быть калиброванным, иначе при попытке его почистить более мелкие частички будут легко засасываться вместе с потоком воды и быстро забьют шланг.</p> <p>&#160; &#160; Какую воду заливать? Водопроводную. Средства типа &quot;антихлор&quot; лучше не применять. За неделю, что пройдет до посадки растений, хлор и так улетучится.</p> <p>&#160; &#160;Использовать ли кондиционеры для воды? Обычно и без них все хорошо. Но, вот средство, содержащее бактериальную &quot;закваску&quot; - полезную для аквариума микрофлору, есть смысл внести. Воду и грунт надо &quot;оживить&quot;, то есть заселить необходимыми для нормального функционирования аквариумной экосистемы микроорганизмами.</p> <p>&#160; &#160;Какую подсветку использовать? Люминесцентные лампы. Если потратитесь на фирменные аквариумные, то в конечном итоге не проиграете. Но если надо сэкономить, то отечественные с маркировкой ЛБ тоже подойдут. Сколько надо ламп? Столько, чтобы на каждый литр воды в аквариуме приходилось не менее 0.6 W. Лучше больше - до 1 W. О том, правильно или нет так оценивать освещенность аквариума, ведется множество умных споров. Строго говоря, так делать неправильно, но в практическом плане это очень удобно, и для новичка такой показатель является простым и понятным ориентиром. Если света будет недостаточно, то вскоре ваш аквариум зарастет диатомовыми водорослями. Освещать аквариум надо 8-12 часов в сутки.</p> <p>&#160; &#160;Какие растения сажать? Сначала недорогие и их не должно быть мало! Сразу засадите аквариум плотно. В этом случае вам скорее всего не придется в дальнейшем вести затяжную войну с водорослями, именуемыми вьетнамкой и черной бородой, да и другими тоже.</p> <p>&#160; &#160; Какие улитки больше всего подходят для аквариума? Ампуллярии - они размещают кладки своих яиц над водой и впоследствии их численность будет очень легко контролировать. Вот если вы запустите в аквариум катушек, физ, прудовиков, то потом не избавитесь от них вовек! А достигнув критической численности, они накинутся на растения. Если запущенные в аквариум ампуллярии, полежав немного, начнут ползать, обследуя новое место жительства, их надо будет покормить. Сытые ампуллярии, как правило, равнодушны к растениям, а вот их экскременты являются прекрасным удобрением. Кроме улиток, можно в новый аквариум посадить ставших теперь очень популярными, креветок Амано. Они быстро расправятся с низшими водорослями, если те вдруг появятся.</p> <p>&#160; &#160;И, наконец, как ухаживать за аквариумом? Кормить надо два раза в день, если рыбки молодые и один раз в день, если они уже взрослые. Воду менять еженедельно по 1/5 - 1/4 части объема аквариума. Чистить грунт в первый месяц не надо. Потом этим придется заниматься примерно раз в две недели или раз в месяц - смотря по числу рыб и гидрохимическим показателям воды. Пригодность воды для жизни рыб лучше всего проверять делая тесты на аммиак, нитриты, окисляемость. Фильтр промывать тогда, когда создаваемое им течение заметно ослабнет. На ночь фильтр не выключать, он должен работать всегда. В эксплуатации фильтров есть немало тонкостей. Вот, собственно и все. Не так уж это и сложно - новый аквариум оживить. Успехов!<br /></p> <p>* Сложные посадки растений, если их очень много и они низкорослые, проводят в грунт только чуть-чуть прикрытый тонким слоем воды, но это уже высший пилотаж.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:28:55 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p><strong>Проверка аквариума на текучесть</strong><br />Перед установкой желательно проверить аквариум на &quot;текучесть&quot;, ведь намного проще устранить течь до установки и заселения аквариума. Особенно важно проверять старые, перешедшие к вам &quot;по наследству&quot; аквариумы. Для этого поставьте наполненный водой сосуд на газету и подождите хотя бы сутки. Если есть течь, газета будет мокрой, и перед установкой придется подремонтировать аквариум.<br />После того, как вы убедились в надежности вашего аквариума, промойте его теплой (около 50° С) водой. Использовать моющие средства для мытья аквариума нельзя, потому что они оставляют после себя вредный осадок, который может плохо повлиять на рыб и растения.</p> <p><strong>Дезинфекция аквариума</strong><br />Желательно произвести дезинфекцию, особенно если аквариум уже был в употреблении. Подойдет 2%-ный раствор хлорной извести или 1%-ный раствор медного купороса. После дезинфекции аквариум надо тщательно промыть и протереть чистой тряпкой насухо.<br />Бескаркасный аквариум моется теплой водой с добавлением соли или 5%-ного раствора уксусной или соляной кислоты. Каркасный аквариум тщательно промывают водой комнатной температуры с питьевой содой или хозяйственным мылом. Если купленный вами каркасный аквариум сделан с применением замазки, то вначале нужно удалить с каркаса ее излишки, а затем уже мыть.<br />Нужно помнить, что каркасный аквариум нельзя оставлять без воды больше чем на 2 суток - он может дать течь. Все действия по подготовке аквариума к заселению нужно производить как можно быстрее.</p> <p><strong>Установка аквариума</strong><br />Необходима подставка, на которой вы установите аквариум. Это должна быть ровная, плоская поверхность, способная выдержать вес аквариума с водой. Дорогие подставки делаются в виде тумбы, в которой есть отделения для хранения аквариумных принадлежностей. Более дешевым решением может быть стеллаж: либо сварной металлический, либо изготовленный из уголков, скрепленных болтами, либо деревянный.<br />Возможно, у вас в доме уже есть подходящая поверхность. Если вы не приобрели специальную тумбу, то потребуется лист фанеры с отшлифованными краями по размеру дна аквариума и толщиной не менее 15 мм. Кроме того, под аквариум следует подложить лист полистирола толщиной 13 мм.</p> <p><strong><br />Заполнение аквариума водой</strong><br />Аквариум сначала наполняют до половины емкости. А через сутки уровень воды в аквариуме увеличьте так, чтобы до верхнего края оставалось 3-5 см. Тем самым вы достигаете постепенного увеличения давления, что позволит избежать такой неприятности, как лопнувшие стекла. Но это в большей степени относится к более крупным аквариумам.</p> <p>Пусть ваш аквариум постоит таким образом заполненный водой в течении суток. За это время вы обнаружите, не подтекает ли он. Затем всю воду из аквариума слейте. Это необходимо для окончательной очистки аквариума.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:27:25 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p><strong>Аквариумный обогреватель</strong></p> <p>&#160; &#160;Нужен, чтобы регулировать температуру воды в аквариуме. Помним, что рыбкам противопоказаны резкие перепады температуры? Вы, может, и не почувствуете изменение температуры на протяжении суток всего лишь на 5° С, а рыбки почувствуют... К тому же, большинство аквариумных рыбок - тропические и привычная для них температура приблизительно 22-28° С. Если климат в Вашем регионе не обеспечивает стабильной температуры больше 20° С - без обогревателя не обойтись.<br />&#160; &#160;Обогреватели рассчитаны на определенный объем воды, потому &quot;печку для рыбок&quot; нужно выбирать после покупки аквариума, когда Вы уже знаете его литраж.<br />&#160; &#160;Аквариумные обогреватели различаются устройством и принципом работы. Самые &quot;беспроблемные&quot; с точки зрения контроля за ними - обогреватели с терморегуляторами, которые автоматически поддерживают заданную Вами температуру. Смотрите, какие рыбки в аквариуме, до какой температуры они привыкли, выставляете нужное значение на обогревателе, включаете его в сеть - и все. Он сам будет начинать работу, когда температура опустится ниже заданной, и сам будет отключаться, когда необходимое значение достигнуто.</p> <p><strong>Фильтр</strong></p> <p>&#160; &#160;Фильтр - это устройство для очистки воды. Механический фильтр служит для очистки воды от не растворенного в ней мусора: остатков пищи, экскрементов рыб и других взвешенных частиц. Химический фильтр задерживает молекулы вредных для аквариумных обитателей веществ. Биологический фильтр преобразует накопленный в воде токсичный аммиак в нетоксичные нитраты, удаляя, таким образом, органические соединения и продукты обмена веществ. Некоторые фильтры совмещены с компрессором, и вместе с очисткой могут насыщать воду кислородом.<br />&#160; Фильтры бывают вращающиеся и неподвижные, могут располагаться на дне, на стенках аквариума и снаружи. Подбирается фильтр в зависимости от объема аквариума.</p> <p><strong>Компрессор</strong></p> <p>&#160; &#160;Аэрация повышает концентрацию кислорода в воде, способствует выравниванию температуры и других физических и химических характеристик воды в аквариуме, усиливает проточность грунта, чем обеспечивает нормальное развитие корневой системы растений и почвенных бактерий.<br />&#160; &#160;Аэрация совершается с помощью компрессора, который подает в аквариум воздух, и трубок с распылителями, через которые воздух рассосредотачивается в толще воды. Чем меньше пузырьки воздуха, которые выходят с распылителя, тем больше кислорода растворяется в воде. Кстати, насыщение воды кислородом происходит не только во время прохождения пузырьков воздуха через воду, но и вследствие завихрений, которые образуются на поверхности воды. Skoda.<br />&#160; &#160;Компрессоры бывают разной мощности и подбираются в зависимости от объема аквариума.</p> <p><strong>Подсветка аквариума</strong></p> <p>&#160; &#160;Прямой солнечный свет вредный для аквариума, но и полная темнота неблагоприятно сказывается на рыбках и особенно на растениях. Чтобы контролировать освещенность аквариума и обеспечить нормальное протекание биологических процессов в нем, необходима искусственная подсветка.<br />&#160; &#160;Мощность ламп подбирается из расчета 1 Вт на 2-4 л воды. Множество аквариумов идут с крышкой, в которую вставлена лампа или лампы, подобранные к данному аквариуму. Для подсветки аквариума используются и лампы накаливания, и люминесцентные лампы. Поскольку лампы накаливания греются сами и греют окружающую среду, их необходимо располагать на таком расстоянии от аквариума, чтобы они не изменяли температуру воды. Обычно лампы накаливания используются в качестве боковой подсветки. Люминесцентные лампы не греются и экономичнее ламп накаливания. Их удобно использовать в качестве верхней подсветки, тем более, что для рыбок и растений верхнее освещение - это норма, именно таким образом они получают свет в природных условиях от Солнца.<br />&#160; &#160; В большинстве случаев достаточно 8-10 часов интенсивной подсветки. Но поскольку рыбки и растения есть светолюбивые и тенелюбивые, то требования к продолжительности &quot;светового дня&quot; у каждого вида свои.</p> <p><strong>Дополнительное оснащение</strong></p> <p>&#160; &#160; Термометр нужен, чтобы контролировать температуру воды в аквариуме. Термометры бывают спиртовые, жидкокристаллические и электронные. Электронные термометры очень точные, но дорогие. Спиртовые термометры уступают по точности электронным, но более доступны по цене. Обычно крепятся на специальной присоске внутри аквариума. Жидкокристаллические термометры представляют собой полоску с нанесенными делениями, которая крепится на внешней стенке аквариума. Менее точны, чем спиртовые, но так же доступны по цене. Жидкокристаллические термометры нежелательно окунать в воду и переклеивать с места на место, так как это приведет к поломке. Ртутные термометры аквариумистами обычно не применяются, потому что пары ртути опасны и если такой термометр выйдет из строя, то на всем живом в аквариуме можно поставить крест.</p> <p>&#160; &#160; Сачок, а лучше несколько сачков разных размеров для вылова и пересадки рыб. Длина ручки у сачка должна быть такой, чтобы Вы могли достать ним до дна, а материал - достаточно мягким, чтобы не поранить рыбок.</p> <p>&#160; &#160; Кормушка для рыб не позволяет корму расползаться по поверхности воды, да и рыбки привыкают, что еда в одном месте, и при сигнале &quot;кушать подано&quot; (это может быть легкое постукивание по стеклу аквариума) подплывают к месту, где находится кормушка. Самый оптимальный вариант, когда кормушка состоит из двух частей: прикрепленного присоской к стеклу пластмассового колечка-квадрата-треугольника для сухого корма и вставного стаканчика с отверстиями для живого корма. В общем случае кормушки могут быть самых разнообразных форм и конструкций и не обязательно закреплять их на одном месте.</p> <p>&#160; &#160; Шланг предназначен для доливания или слива воды из аквариума. Шланги могут комплектоваться насосом для доливания воды и сифонным наконечником для слива, или же насосами, которые позволяют совершать и ту, и другую операцию. Если же ничего из перечисленного нет, то манипуляции с водой проводятся с использованием одного лишь шланга и знаний физики, а именно закона соединенных сосудов.</p> <p>&#160; &#160; Губки для чистки аквариума и аквариумных приборов. Подойдут обычные кухонные губки, не пропитанные ароматизаторами, моющими средствами и другими веществами, полезными на кухне, но вредными для аквариумных обитателей. Кстати, для чистки стенок аквариума есть специальные чистящие устройства на магнитах.</p> <p>&#160; &#160; Отсадник представляет собой пластиковую посудину с двойным дном и предназначен для отсадки беременных рыбок с последующими родами в нем. Не самый лучший вариант для подобных целей, но когда нет нерестового аквариума, то сгодится и отсадник.</p> <p>Это основные предметы аквариумного инвентаря, без которых множество операций по уходу за аквариумом будет выполнить сложно или вообще невозможно. Еще могут понадобиться ножницы, пинцеты, полотенца, ситечка и т.д., да и в зоомагазинах огромнейший выбор аквариумных принадлежностей, начиная от автоматических кормушек и заканчивая... Покупать их или нет - решать Вам. Выше перечислены приборы, которые действительно необходимы. На первых порах этого будет достаточно, а потом Ваш личный опыт покажет, что еще необходимо прикупить, а без чего можно и обойтись.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:26:17 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Сначала выбираем место для аквариума, а потом уже - сам аквариум с геометрическими параметрами, соответствующими тому месту, где он будет стоять. Одна из самых распространенных ошибок начинающих аквариумистов - сначала купить аквариум, а потом думать, куда бы его поставить: туда не влезает, здесь мешает... Итак, откинулись на спинку стула и внимательным взглядом осмотрели комнату.<br />&#160; &#160;</p> <p>Место для аквариума должно быть:<br />&#160; &#160; 1. Достаточно освещенным, но чтобы на аквариум не попадали прямые солнечные лучи. Недостачу освещения можно компенсировать штучной подсветкой, а вот с переизбытком света бороться гораздо труднее и он неизбежно приведет к цветению воды - бурному размножению зеленых водорослей;<br />&#160; &#160; 2. Относительно спокойным, чтобы рядом не было постоянно хлопающих дверей, снующих туда-сюда людей и других источников шума, иначе рыбки будут постоянно находиться в состоянии стресса;<br />&#160; &#160; 3. Подальше от телевизоров, холодильников и другой бытовой техники (рыбки плохо переносят вибрации, к тому же вода с аквариума может попасть в предметы бытовой техники и испортить их);<br />&#160; &#160; 4. Место должно быть легкодоступным, чтобы Вы без труда смогли проводить уборку аквариума и прочие необходимые работы;<br />&#160; &#160; 5. Если Вы хотите большой аквариум, подумайте, есть ли у Вас достаточно прочная подставка, чтобы выдержала вес большой емкости с водой.</p> <p>И, наконец, исключительно для Вашего удобства и избежания возможных перетаскиваний аквариума с места на место, желательно именно сейчас оценить, как аквариум будет вписываться в общий интерьер комнаты, где он будет смотреться лучше всего, чтобы и рыбкам было комфортно, и Вам было удобно любоваться ими.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:24:18 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>В любом природном водоеме вода перемешивается. Даже если это водоем со «стоящей» водой, без течения, ветер, конвекция приводят к перемешиванию воды. Давайте вернемся к нашему «виртуальному» аквариуму. Если мы померяем в нем pH вечером возле поверхности аквариума и его дна, мы увидим, что возле дна pH гораздо ниже, чем на поверхности – вода возле дна будет кислой, тогда как возле поверхности аквариума – щелочной. Все очень просто – возле дна вода стала «кислой» из-за жизнедеятельности бактерий в грунте, тогда как возле поверхности в результате фотосинтеза у растений стала щелочной. </p> <p>Контрастный душ, конечно, очень полезная вещь, но только если вы не купаетесь в нем целый день, что же могли бы вам сказать ваши рыбки, которым из аквариума некуда деться, если бы они могли говорить? Тем более перемешивание воды нормализует газообмен между водой и воздухом – вспомните, что растения ночью так же потребляют кислород и выделяют углекислый газ как и рыбы. Без перемешивания воды ночью в вашем аквариуме будет ощущаться нехватка кислорода, особенно вблизи дна – ведь бактерии так же очень активно его потребляют. Вместо реакций связывания ядовитых соединений азота у нас в грунте начнутся процессы гниения с выделением сероводорода, а тут еще и недостаток кислорода… Сомики, аууууууу…</p> <p>Перемешивать воду можно с помощью аэрации – пузырьков воздуха от компрессора и с помощью фильтров, многие модели из которых так же могут аэрировать воду. Аэрация так же дополнительно снабжает воду кислородом и выводит «лишний» углекислый газ.<br />Фильтры.</p> <p>В настоящее время фильтры разделяются на механические – очищающие воду от взвешенных органических частиц и так называемые биофильтры, в которых происходят такие же процессы как и в грунте аквариума – связывания ядовитых соединений азота. В биофильтрах, непосредственно перед самим биофильтром стоит механический фильтр. Что такое биофильтр? В биофильтре, находится емкость со специальным наполнителем –мелкопористой керамикой или другим, то же мелкопористым субстратом. Весь фокус в том, что за счет поверхности пор общая площадь поверхности субстрата очень большая. А именно на поверхности, в виде тонкой пленки и живут наши любимые бактерии. То есть биофильтр как бы увеличивает площадь, на которой живут бактерии и соответственно возможность нашего аквариума, как системы перерабатывать органические вещества в соединения, поглощаемые растениями. Думающий читатель тут же скажет – вот она, «панацея» для увеличения количества рыб в аквариуме – ставим аэрацию – для выведения лишнего углекислого газа, биофильтр, который будет перерабатывать дополнительную органику, количество которой увеличится – рыб то стало больше, посадим в аквариум больше растений и можем посадить в наш аквариум гораздо больше рыб. И он будет на все 100% прав! Только давайте подумаем, что в таком случае наш аквариум становится полностью зависимый от работы аэратора и фильтра, в случае поломки кого бы то ни было из них наша систем очень быстро, зачастую буквально в течение часа выйдет из равновесия. </p> <p>Результаты этого мы рассматривали выше, а зачастую желание некоторых держать много рыб в аквариуме практически не имеет границ… Кроме того, скученное содержание рыб может вызывать у них стресс – что тоже ни в коем случае не скажется на их самочувствии в лучшую сторону. Для того, что бы более образно вообразить эту картину можно привести следующую аналогию: представьте себе что вы посадили в закрытую однокомнатную квартиру два человека. Холодильник полон еды, то есть жить в ней можно в свое удовольствие. А теперь подсадите к ним еще человек 8, а затем, спустя пару дней выключите им воду и канализацию… Рано или поздно они узнают, кто решил провести над ними такой эксперимент, и не хотелось бы оказаться на его месте. <br /></p> <p>Таким образом, биофильтр – не средство содержания большего количество рыб, хотя он и позволяет это, а возможность предоставить им более комфортные условия существования, повысить общую устойчивость равновесия в аквариуме и позволить хозяину аквариума немного реже подменивать в нем воду, или в меньших объемах, чем без биофильтра.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:22:25 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Первая, главная образующая среды аквариума – естественно вода. Вода – это универсальный растворитель на нашей планете, вся жизнь зависит от воды и большей частью из нее и состоит. Наше тело более чем на 80% состоит из воды. Вода растворяет в том или ином виде все существующие химические элементы, в том числе и газы. Возможность существования в воде рыб и растений очень сильно зависит от ее состава – не только оттого, что в ней содержится, но и в каких пропорциях. Нас интересуют несколько основных характеристик воды, которые напрямую влияют на живые организмы в аквариуме.</p> <p>Первая характеристика – жесткость воды. Жесткость воды обусловлена растворенными в ней солями кальция и магния. Эти соли необходимы для жизни рыб и растений, но их недостаток или наоборот, повышенное содержание в воде могут быть губительными для обитателей аквариума. В зависимости от «типа» солей жесткость разделяется на «постоянную» и «временную». Временную жесткость Вы можете пронаблюдать на дне и стенках вашего чайника – именно «накипь» и есть соли временной жесткости, выпавшие в осадок. То есть с помощью кипячения воды можно немного уменьшить жесткость воды. К сожалению, с постоянной жесткостью так справиться не удастся. Общая жесткость воды состоит из постоянной и временной жесткости. Жесткость воды у нас принято измерять в так называемых «немецких градусах» - dH. Различают воду очень мягкую (1-4°), мягкую (4-11°), средней жесткости (11-22°), жесткую (22-34°) и очень жесткую (более 34°dH). Большинство аквариумных рыб и растений на своей родине живет в очень мягкой или мягкой воде. На территории Украины в среднем вода средней жесткости или жесткая. Но не стоит отчаиваться – благодаря тому, что рыбы и растения живут в аквариумах не первый год – они адаптировались к повышенной жесткости. Это касается «нетребовательных» рыб и растений – если же Вы хотите завести требовательные к жесткости живые организмы – Вам придется смягчать воду. Кипячение слабо смягчает воду, потому лучшим решением является разбавление водопроводной воды дистиллированной водой или водой полученной с помощью фильтров обратного осмоса, до необходимой жесткости.</p> <p>Вторая важная характеристика – активная реакция воды. С понятием активной реакцией большинство из нас знакомо по рекламе кремов и шампуней – все мы видели загадочные pH 6,5, которые обещают, что крем имеет такую же «кислотность» как и кожа. Что же такое, эти загадочные pH? Всем известна формула воды – H2O. На самом деле в воде небольшая часть молекул распадается на ионы H+ OH-. Когда содержание ионов равное – говорят что вода имеет нейтральную реакцию. pH измеряется в единицах от 0 до 14, потому нейтральная реакция находится ровно посередине и равна 7. Слева от середины идут «кислые» воды, вправо «щелочные». В аквариуме возможна жизнь в пределах между 3,5-10,5 pH., но практически для большинства рыб и растений оптимальное pH – 6,5-8,5. Измерив pH вашей воды вы можете увидеть – что необходимо в вашем случае – подкислять или подщелачивать воду. Подкисляют воду настойкой торфа, подщелачивают обычной питьевой содой.</p> <p>Третья характеристика – окислительно-восстановительный или редокс-потенциал. В воде аквариума постоянно и одновременно происходят окислительные и восстановительные реакции. Чем больше в воде содержится веществ, способных к окислению, тем редокс-потенциал выше, и наоборот. Шкала редокс-потенциала (rH) поделена от 0 – полностью восстановленная среда, до 42 – полностью окисленная. Жизнь в воде возможна в пределах от 25 до 35rH. Измерение редокс-потенциала в домашних условиях практически невозможно – но есть способы его определения с помощью аквариумных растений. Очень многие растения хорошо растут, или даже способны жить в узком диапазоне rH. Эта их способность определена условиями в которых они произрастают в природе – растения, живущие в ручьях и озерах – адаптировались к высокому rH, и не могут расти при низком rH, и наоборот, растения, произрастающие в прудах и болотах облюбовали для себя низкий rH, и высокий для них просто губителен.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:21:08 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Родина большинства аквариумных рыб и растений – тропики и субтропики. Естественно, что наилучшая температура для их жизни – такая же, как и на их родине. В аквариуме считается нормальной температура 24-26°С.. </p> <p>Температура оказывает большое влияние на скорость протекания химических реакций в воде аквариума, а так как рыбы – животные холоднокровные, т.е. температура их тела такая же как и температура воды в аквариуме, то на скорость роста рыб. С одной стороны – чем теплее вода, тем быстрее рыбы растут, с другой – тем быстрее они и «стареют» - благодаря повышенной скорости метаболизма в их организме. </p> <p>От температуры воды напрямую зависит объем газов, которые могут в ней раствориться – чем выше температура, тем меньший объем газов, в т.ч. кислорода, необходимого для дыхания рыб, может раствориться в воде.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:19:23 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Что нужно знать при покупке рыб:</p> <p>рыбка должна выглядеть здоровой и принимать корм;</p> <p>у здоровой рыбы не должно быть впалого брюшка, которое свидетельствует об отказе от пищи: кроме того, у нее не должно быть внешних повреждений;</p> <p>к признакам здоровой рыбы относится гладкий верхний слой кожи: не должно быть ни белесого налета, ни мелких ранок. Белые точки свидетельствуют о болезни;</p> <p>самый надежный способ приобретения здоровых рыб - это покупка в специализированном магазине или у опытного аквариумиста, а не на рынке.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:17:29 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Рыба, как и любое другое живое существо, для поддержания физиологических функций организма должна регулярно питаться. Ее добычей, в зависимости от видовой принадлежности, могут быть более мелкие соседи по водоему, насекомые и их личинки, водные черви, моллюски, водная растительность и т.д. Конечно, разнообразные живые организмы — идеальный вариант для кормления обитателей аквариума. Но далеко не все имеют возможность обеспечить своих питомцев полноценным пищевым рационом. К тому же использование живых кормов сопряжено с рядом проблем, главные из которых - хранение их в надлежащих условиях и риск занесения в аквариум патогенных организмов.</p> <p>Хорошими заменителями живых кормов являются продукты авторитетных производителей, таких, как «Tetra», «Sera», «Wardley» и др. Но и здесь не все гладко - качественные корма дороги, а потому доступны далеко не для всех любителей декоративных рыб, особенно если речь идет о большом аквариумном хозяйстве. Уверен, что с подобными проблемами (как организационного, так и материального характера) при кормлении рыб сталкивался не я один, а потому надеюсь, что мой необычный эксперимент и его результаты будут интересны многим читателям.</p> <p>Примерно полтора года назад у меня случилась беда: занес я в аквариумы вместе с кормовым мотылем какую-то заразу. В результате от моей шикарной коллекции остались одни воспоминания. Кто переживал такие минуты, меня поймет. И вот вечером за ужином ем я сосиски и думаю, как в будущем обезопасить свое хозяйство от подобных нештатных ситуаций. Внезапно возникла мысль: а что если попробовать дать сосиску рыбам? Отрезал кругляшок шириной около 1 см, разрезал пополам и перетер его между двумя столовыми ложками до кашицеобразного состояния. Рыбы сначала подозрительно отнеслись к этой новации: вроде бы и хватали частицы фарша, но тут же выплевывали их. Однако уже 5 минут спустя они отчаянно боролись за этот корм, как будто употребляли его всегда. Даже такие привереды, как дискусы, впоследствии полностью отказались от мотыля и перешли на ежедневное потребление сосисочного фарша. В общем, теперь растертые сосиски - обычный корм для моих питомцев. Мальков начинаю приучать к нему где-то с месячного возраста, периодически добавляя для разнообразия в их меню различные сухие корма.</p> <p>Состав сосисок таков: мясо куриное, шпик свиной, мука пшеничная, молоко, яйцо, соль. Пищевая ценность в 100 г продукта: белок - 11%, жир - 13%, калорийность - 1760 ккал. Эти данные я списал с целлофановой упаковки. Пытался уточнить полный спектр вносимых ингредиентов у производителя, но в подобной информации мне было отказано. Осмелюсь добавить к вышеприведенному перечню растительные масла, пищевые красители, костную муку и т.д.</p> <p>Вопреки моим опасениям, в процессе кормления сосисочным фаршем вода не мутнеет и не изменяет цвет. По крайней мере если следовать общему правилу: корм должен поедаться рыбами в течение 10-15 минут и при выключенных фильтрах. У данного вида корма один лишь недостаток: после его внесения в первый раз на поверхности воды образуется жировая пленка. Правда, уже через сутки от нее не остается и следа (видимо, утилизируется бактериями). А при последующих кормлениях она уже и не возникает. В этом плане, кстати, хочу обратить внимание на одну непонятную закономерность. Быстрее всего пленка исчезает в аквариумах с дискусами. Так, в моей 200-литровой емкости, в которой содержатся 6 дискусов, а прогонка воды осуществляется двумя помпами общей мощностью 1100 л/час, пленка пропадает примерно через 14 часов.</p> <p>Обнадеживающие результаты опытов с сосисками подвигли меня на дальнейшие эксперименты. В результате обитатели моего аквариумного хозяйства стали лакомиться не только сосисками, но и вареными колбасами. Отмечу, что скорость роста мальков при этом осталась вполне удовлетворительной. Таким образом, используя самые дешевые сорта сосисок и колбас, вы сократите расходы на корма без ощутимых потерь в кондиции ваших питомцев. Проверено!</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:15:47 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>В связи с появившимися вопросами по поводу работы нерегулируемых обогревателей типа Newattino NWO, даю систему расчета и таблицу мощностей обогревателя в зависимости от объема аквариума. температуры окружающего воздуха и желаемой температуры воды. И сразу же даю пояснение - да, при суточных перепадах температуры воздуха в помещении, температура в аквариуме также будет снижаться или повышаться. В каких пределах - вы можете сами посмотреть по таблице и рассчитать по прилагаемой формуле. Но боятся этого не стоит, суточные перепады в 2-3 градуса вполне соответствуют природной норме для мелких водоемов, а вот перепады более 3-х градусов уже нежелательны.</p> <p>Все материалы цитируются по книге М.Н.Ильина &quot;Аквариумное рыбоводство&quot;, издание МГУ 1977г.</p> <p>Для поддержания температуры на 1° выше, чем в помещении, на каждый литр воды в 10-литровом аквариуме требуется приблизительно 0,3 вт, в 25-литровом — 0,2 вт, в 50-литровом — 0,13 вт, в 1 00-литровом — 0,1 вт и в 200-литровом — 0,07 вт.</p> <p>Мощность обогревателя рассчитывается по следующей формуле:</p> <p>W=L(t1-t2)w</p> <p>где W — необходимая мощность в ваттах; L — количество воды в аквариуме; t1 — необходимая температура воды; t2 — температура воды в аквариуме; w — расход мощности на 1 л воды для повышения на 1°.</p> <p>Таким образом, если в помещении температура 18°, а требуется довести температуру воды до 23°, то для 50-литрового аквариума расчет будет выглядеть следующим образом:</p> <p>W = 50х5х0,13=32,5.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:14:21 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>Одна их главных бед и проблем для всех начинающих аквариумистов –это неправильный подбор рыбок для аквариума. Придя в зоомагазин или на рынок, новички просто теряются от многообразия видов, расцветок, причудливых форм и размеров. Хочется и таких красненьких, и вон тех синеньких и вот таких ползающих по стеклу присосок, и сомов с огромными усами, и, разумеется, традиционных золотых рыбок. Все это торжественно покупается, несется домой и… Иногда все купленное оказывается мертвым еще по дороге. Если же все рыбки доехали нормально, то сюрпризы проявляются позже – сомы немедленно прячутся и появляются только по ночам, симпатичные неонки бесследно исчезают, все скалярки плавают с ободранными плавниками, а золотая рыбка начинает переворачиваться кверху пузом и плавать на боку. Бедный аквариумист, вроде все сделал по науке и аквариум оборудовал и растения посадил и дал воде постоять дней десять перед покупкой рыбок – однако же опять что-то получается не так. И сейчас я расскажу как надо делать чтоб все было &quot;так”, но сначала скажу несколько слов о транспортировке.</p> <p>Чаще всего свежекупленных рыбок возят в стеклянной баночке. Это абсолютно неправильно, прежде всего потому, что баночки слишком часто роняются и рыбки оказываются на асфальте в лужице воды среди осколков битого стекла. Эту грустную картину можно наблюдать регулярно, достаточно постоять несколько часов на Птичьем рынке, чтобы стать свидетелем нескольких подобных случаев. По этому лучше и удобнее при покупке сразу сажать рыбок в полиэтиленовый пакет (такие пакеты продаются как на Птичьем рынке, так и в зоомагазинах) и в дальнейшем в нем и везти. Если предстоящая дорога домой продлится более часа, или в летнюю жару, то крайне желательно там же заправить пакет кислородом. В такой упаковке рыбок можно перевозить до трех суток без каких либо проблем. Я сам неоднократно возил по несколько сотен рыбешек в пакетах в течение нескольких дней и за два дня пути из 300 сидящих в пакете неонов не погибал ни один. Если планируется перевозка на самолете, то надо предупредить об этом продавца, тогда пакет будет заправлен кислородом не так туго и не разорвется при резких перепадах давления во время взлета или посадки.</p> <p>Другой важный момент при перевозке рыбок – температура. Абсолютное большинство аквариумных рыбок жители жарких тропиков и для них крайне нежелательна температура ниже 20 градусов. А у нас чуть погода испортилась, ветерок подул и температура даже летом может упасть до 15, а то и ниже. При такой погоде поносите пакет с рыбками полчаса в руке и все – половина умрет без видимых причин к следующим выходным. Что ж говорить про зиму, когда пакет остывает на несколько градусов буквально за 2-3 минуты?! По этому зимой, да и вообще в любую прохладную погоду пакет с рыбками желательно прятать за пазуху и носить, согревая собственным теплом. Кроме того, очень удобно возить на короткие расстояния рыбок в небьющемся термосе. Главное помнить, что при всем своем удобстве, термос не годится для длительной перевозки рыбок и если их достаточно много, но кислорода в воде им хватит максимум на час-полтора.</p> <p>Привезенных рыбок ни в коем случае нельзя сразу вываливать в аквариум. Для начала необходимо выровнять температуру воды в пакете с температурой в аквариуме, для этого пакет пускают плавать в аквариуме по поверхности. Через минут 30-40, пакет вскрывают (для удобства рыбок из него можно перелить в стеклянную баночку) и начинают понемногу буквально по граммам доливать воду из аквариума. Спешить не надо, долили немного – подождали несколько минут, долили еще. Это делается для того, чтобы выровнять химические параметры воды иначе у рыбок может наступить шок и они могу даже погибнуть. И только подменив не менее половины объема на воду из аквариума можно аккуратно выпустить рыбок в их новый дом.</p> <p>Теперь, когда вы знаете, как правильно и безболезненно довезти рыбок до дома, попытаемся определиться, кого можно поселить в аквариум? Для начала мы всех рыбок разделим на холодноводных и тепловодных. Холодноводные это те, для которых оптимальная температура воды до 20 градусов, а тепловодные - для которых оптимум находится в диапазоне от 20 до 30, иногда даже чуть выше. Из холодноводных самые известные и популярные это различные разновидности золотой рыбки. Разновидностей много – это и обычные золотые рыбки, как карасики только золотисто-красноватого цвета, пучеглазые &quot;телескопы”, &quot;шубункины”, &quot;львиноголовки”, &quot;красные шапочки”, &quot;жемчужинки” и другие выведенные за сотни лет селекции декоративные породы. И хотя они нередко совершенно непохожи на исходную форму, на того самого золотистого карасика, но все требуют одинаковых условий. В аквариуме им лучше всего живется в воде с температурой от 16 до 20 градусов. И хотя они и могут продолжительное время жить при более высоких температурах, но при этом начинают чувствовать себя плохо, у них возникают многочисленные проблемы с пищеварением, рыбки начинают страдать от ожирения, часто болеют и погибают. Связанно это, прежде всего, с тем, что у холодноводных рыб немного другой обмен веществ, нежели у тепловодных, и обычные корма для тропических рыбок для них слишком калорийны. А если еще учесть, что они никогда не страдают от отсутствия аппетита… Вот и получается что держа золотую рыбку в одном аквариуме с другими, не холодноводными рыбками, и кормя всех одним кормом, хозяева невольно способствуют ее ожирению и появлению массы болезней. Для золотых рыбок многие аквариумные фирмы выпускают специальные низкокалорийные корма, но тогда начинают худеть и недоедать остальные рыбки в аквариуме.</p> <p>Какой из всего этого следует вывод? Не стоит пытаться держать в одном аквариуме тепловодных и холодноводных рыб. Это наиболее распространенная ошибка новичков, но расплачиваются за нее своими жизнями золотые рыбки. Они живут, даже по несколько лет живут, но все равно умирают года через три-четыре, хотя в других условиях могли бы прожить все 15, а то и 20 лет. И любящие хозяева никак не могут понять, почему их любимица вдруг стала плавать кверху брюшком по поверхности, не в силах опуститься вниз, и тяжело дышит. Ведь другие рыбки чувствуют себя хорошо. Так что если очень хочется завести такую красавицу, то поселите ее отдельно, с такими же как она золотыми рыбками. Вместе им будет намного лучше.</p> <p>Тепловодных рыбок в аквариумах содержится великое множество, намного больше чем холодноводных. Объясняется это очень просто. Во-первых, тропические рыбки намного ярче, красивее и разнообразнее по причудливости своих форм и повадок, нежели рыбки северных рек. А во-вторых, воду в аквариуме всегда намного проще подогреть, нежели охладить. Вот и получилось так, что в аквариумах преобладают преимущественно обитатели жарких тропиков, по некоторым подсчетам в аквариумах содержится от 2 до 4 тысяч видов тропических пресноводных рыб, правда широко распространены из них не более 200.</p> <p>Для начинающих перечисление всех этих сотен рыб и описание их повадок слишком сложно да и не нужно. По этому я коротко расскажу о самых распространенных и популярных группах рыб пригодных для содержания новичками. И начну с самых распространенных – живородящих, или как они правильно именуются живородящих карпозубых.</p> <p>Врядли найдется хоть один человек, никогда не видевший таких рыбок как гуппи, меченосцы или моллиенезии. Это одни из самых популярных рыбок в аквариумах новичков – они неприхотливы к условиям и корму, легко и быстро размножаются, да еще и очень красивы. Как следует из названия, все живородки не откладывают икру, а рожают сразу живых мальков. Причем мальки, по сравнению с другими видами рыб, очень крупные (5-10мм) и их можно легко выкармливать даже сухими кормами. В содержании и кормлении живородки неприхотливы и никаких особых требований к условиям не предъявляют. Для них оптимальная вода средней или высокой жесткости и температура 22-26 градусов. Абсолютное большинство живородок рыбки мирные и могут жить с любыми другими такими же мирными рыбками. Правда не стоит держать породистых большехвостых самцов гуппи с такими &quot;хулиганистыми” рыбками как данио или барбусы – они могут обтрепать им хвосты.</p> <p>Следующие по популярности и распространению в аквариумах это всевозможные виды барбусов и данио. Чаще всего встречается суматранский барбус, симпатичная полосатая рыбка с веселым нравом. У суматранского барбуса есть селекционная разновидность – зеленный барбус-мутант. Тело у него очень красивого изумрудно зеленого цвета, во всем остальном он не отличается от природной формы, разве что немного нежнее. Барбусы, как и живородки, хорошо чувствуют себя в воде средней жесткости при температуре 22-26, всеядны. Это очень быстрые рыбки, по этому они нередко успевают обогнать всех остальных обитателей аквариума во время кормления и съесть втрое больше других.</p> <p>Помимо суматранских барбусов начинающим можно порекомендовать огненного барбуса, алого барбуса, вишневого, а также черного и пятиполосых барбусов. Другие виды распространены меньше, хотя технически их содержание не сложнее перечисленных видов. Самый тихий и робкий из них вишневый барбус, все остальные отличаются веселым и немного хулиганистым нравом, для них не существует лучшего развлечения, чем погонять других рыбок и подергать их за плавники или усы. Особенно от такого соседства страдают самцы гуппи со своими огромными хвостами, а так же скалярии, за длинные нитевидные плавники которых барбусы регулярно дергают, вероятноно принимая их за вкусных червяков.</p> <p>Близкими родственниками барбусов являются данио. Эти рыбки имеют более вытянутое по сравнению с барбусами тело и являются великолепными и очень юркими пловцами. В аквариуме они очень быстры, по этому их нередко бывает возможно содержать даже с весьма хищными рыбами – те просто не успевают за ними угнаться. Правда от ночных хищников никакая скорость не спасает, и один сом может за ночь съесть всех спящих данио в аквариуме. По этому, все таки лучше держать их совместно с мирными соседями, например барбусами или меченосцами.</p> <p>И барбусы и данио очень легко разводятся в аквариумах и часто рекомендуются желающим попробовать свои силы в разведении рыб для первого опыта.</p> <p>Следующая группа очень популярных рыб – харациновые. К ним относятся столь популярные красавцы неоны – обыкновеные, красные, голубые, черные, всевозможные эритрозонусы, фонарики, миноры и еще масса других очень красивых и интересных рыбок. Большинство из них очень спокойные и мирные рыбки, даже немного робкие (как например неоны), некоторые по характеру ближе к веселым и бесшабашным барбусам (миноры), но есть среди харациновых и настоящие страшные хищники – пираньи! Кстати, вопреки легендам, пираньи не откусывают своим хозяевам пальцы и на кидаются с оскаленной пастью на опущенную в аквариум руку. Это очень пугливые, я бы даже сказал, истеричные рыбы, если опустить в аквариум руку, то они в паническом ужасе кидаются по углам, падают на дно и судорожно бьются о грунт всем телом. В Амазонке, где они обитают, индейцы совершенно спокойно купаются в реке кишащей пираньями и совершенно их не боятся. Потому что знают - достаточно несколько раз похлопать по воде ладонью, чтоб все пираньи с радиусе 20 метров в панике умчались прятаться под коряги и в зарослях растений. Однако же, голодная стая пираний учуяв в воде запах крови звереет и нападает стремительно и без страха. Исследователи уверяют, что за 90 секунд стая пираний может полностью, так что останется только скелет, обглодать молодого бычка. Имейте это в виду и если вдруг решите завести себе пираний, то ни в коем случае не опускайте в аквариум руку со свежими порезами или царапинами. В остальном же пираний держать не сложно, главное только своевременно их кормить, иначе они могут начать рвать на части друг друга.</p> <p>Но пираньи, все таки, скорее исключение среди харациновых и те же неоны сами обычно становятся кормом для более крупных соседей. Особенно часто такое бывает когда в качестве соседей для неонов оказываются скалярии. Первые полгода они живут вместе мирно и дружно, но затем скалярки начинают подрастать, становится все крупнее и крупнее, а количество неонов в аквариуме начинает быстро уменьшаться. Так что, как бы не хотелось держать совместно неонов со скаляриями, но делать этого не стоит. Как только рот у скалярии становится достаточно большим – неоны превращаются из соседей в деликатес.</p> <p>Популярные и широко распространенные виды харациновых обычно малотребовательны к условиям содержания. Они неплохо живут даже в сравнительно жесткой воде, единственное замечание – температуру для них желательно держать на уровне 20-24 градусов, при более высокой температуре они быстрее стареют и умирают (обычно они живут лет по 5). А вот разведение у большей части харациновых достаточно сложное и требует большого опыта у аквариумиста.</p> <p>Очень популярны в аквариумах всевозможные сомы. Разнообразие форм у сомов очень велико. Некоторых даже трудно принять за рыбу – ну что это за рыба, которая не плавает, передвигается по стеклам при помощи присоски, да еще и с ветвистыми рогами на носу? Однако же есть среди сомовых и такие (они называются анциструсами). Есть симпатичные сосиски с длинными усами (торакатумы), большеглазые скромные синодонтисы, оранжевые в черную полоску платидорасы и великое множество других интересных видов. Многие сомы являются ночными рыбами (например синодонтисы или платидорасы), есть среди них прожорливые хищники (мешкожаберные сомы) или вегетерианцы неутомимо обскребающие стенки аквариума от водорослевых обрастаний (анциструсы). В общем на любой вкус, цвет и размер. Для всех новичков можно порекомендовать завести в аквариуме парочку анциструсов. Эти забавные рыбки с присосками очень помогают в поддержании чистоты аквариума, старательно очищая не столько стекла, но другие, нередко весьма труднодоступные участки аквариума от всевозможных водорослей. Взрослые самцы анциструсов обзаводятся великолепным украшением в виде кустистых рогов и благодаря своему забавному поведению быстро становятся всеобщими любимцами. Анциструсы легко размножаются в общем аквариуме, откладывая в укрытиях крупную оранжевую икру, которую в дальнейшем бдительно охраняет самец.</p> <p>Крапчатые сомики – небольшие, абсолютно мирные рыбки с короткими усиками и привычкой копошится в грунте в поисках кусочков корма или спрятавшихся среди камней вкусных червяков. Чрезвычайно неприхотливые рыбки, пожалуй единственные, кто без проблем способен переносить температуры от 2 до 35 градусов, жить в любой воде, питаться любым кормом и благодаря своей бронированности не рисковать быть съеденными более зубастыми соседями. Еще крапчатые сомики, впрочем как и многие другие сомы, интересны тем, что умеют дышать атмосферным воздухом. При недостатке кислорода в воде, они всплывают, заглатывают пузырек воздуха с поверхности, а затем он усваивается у них в кишечнике. В природе такой способ дыхания позволяет им переносить периоды засухи, когда водоемы пересыхают и превращаются в грязные лужи с мутной водой. Крапчатые сомики легко разводятся и могут быть рекомендованы всем начинающим.</p> <p>Очень популярны многочисленные разновидности африканских сомиков-синодонтов. Они знамениты тем, что способны принимать любые положения – стоять на хвосте, висеть у поверхности кверху пузом или о чем-то размышлять встав на голову. Синодонты преимущественно ночные рыбки и в первые месяцы редко показываются на глаза днем, предпочитая прятаться за корягами или где-нибудь под фильтром. Однако со временем, они привыкают к тому, что вкусный корм падает преимущественно днем и начинают караулить сие знаменательное событие, укладываясь на бочок едва ли не у переднего стекла. Многие синодонты неявные хищники и от них могут пострадать мелкие рыбки (например гуппи или неоны) которых они поедают по ночам.</p> <p>В целом почти все сомы крайне неприхотливы в содержании, только вот корм берут только со дна, что надо учитывать при кормлении. Вода им подходит фактически любая, соседи тоже редко когда могут причинить им вред, разве что совсем мелким сомикам какие-нибудь крупные рыбы.</p> <p>Другая интересная группа рыб – лабиринтовые. Свое название они получили за имеющийся у них специальный аппарат, когда ученные впервые его обнаружили, то за сложность устройства прозвали &quot;лабиринтом”. Для чего он нужен сразу понять не смогли, но вскоре выяснилось что с его помощью рыбки дышат атмосферным воздухом. Причем потребность в таком дыхании у них настолько велика, что даже в самой чистой и насыщенной кислородом воде они погибают если лишить их доступа к поверхности. Из лабиринтовых широко распространены макроподы, лялиусы, голубые и жемчужные гурами, а так же знаменитые бойцовые рыбки (петушки). Самые мирные по отношению к другим рыбкам лялиусы и, как ни странно, – петушки. На самом деле, несмотря на грозное название самцы бойцовых рыбок дерутся только между собой и совершенно игнорируют других рыб. Так же весьма миролюбивы жемчужные гурами, а вот голубые гурами и особенно макроподы могут даже забить на смерть чем-то не угодившую им рыбку. Впрочем, на достаточно крупных рыб, особенно если те не уступают им в размерах, они не нападают. Зато у них сильна внутривидовая агрессивность – самцы часто дерутся насмерть, выясняя кто там среди них главный, а возжелавший любви самец может забить неготовую к икрометанию самку. Спасением от этого служит достаточно большой размер аквариума и густые заросли водных растений в которых может укрыться более слабая рыбка. Самцов петушков можно держать в аквариуме только по одному. Кстати, сами лабиринтовые обычно очень страдают от суматранских барбусов, которые пытаются подергать их за длинные нитевидные грудные плавники.</p> <p>У всех лабиринтовых очень интересная манера размножения – самец строит на поверхности воды гнездо из пузырьков пены (в качестве каркаса используются кусочки растений) и самка в это гнездо откладывает икру. Затем самец несколько дней бдительно сторожит гнездо, отгоняя от него всех любопытных (в том числе и самку), поправляет, собирает выпавшие икринки и вообще проявляет всяческую заботу. Родительский инстинкт у самца пропадает только с момента выклева мальков, после этого он теряет к гнезду и малькам интерес и занимается постройкой нового гнезда, к которому заманивает самку.</p> <p>Ну и последняя группа рыб, о которой я бы хотел рассказать сегодня, это цихлиды. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что цихлиды наиболее умные и интересные по поведению из акварумных рыб. Южноамериканских дискусов вообще называют королями аквариума, и не только за красоту, но и величие и даже, как уверяют их владельцы, подлинную мудрость. Впрочем, дискусов никак нельзя порекомендовать для новичков, зато их ближайшие соседи по рекам Южной Америки скалярии очень популярны и весьма неприхотливы для содержания. Своеобразная и очень узнаваемая форма тела скалярий сделала их фактическим символом аквариумистики, а интересные повадки - всеобщими любимцами. Природная окраска скалярий серебристая с черными вертикальными полосами, однако сейчас таких скалярий найти трудно. В основном преобладают селекционные формы – черные, мраморные, золотистые и т.д. Особенно красивы чисто черные экземпляры, к сожалению они встречаются редко, зато у счастливого владельца они становятся настоящим украшением аквариума. К скаляриям не стоит сажать слишком мелких рыбок (они их съедят) или слишком &quot;хулиганистых” (например миноров и суматранских барбусов) которые будут постоянно донимать их дерганьем за плавники.</p> <p>Другая популярная группа цихлид это жители великих африканских озер – Малави и Танганьика, реже озера Виктория. Эти рыбы очень красивы, чрезвычайно интересны по своему поведению и способам размножения. У большинства видов самка инкубирует икру во рту, сразу после нереста она набирает полный рот икры и плавает так до тех пор, пока не выведутся и не подрастут мальки. Африканские цихлиды очень легко размножаются в том же аквариуме где и живут, по этому каждый владелец имеет возможность стать свидетелем того как самка инкубирует икру и охраняет мальков. К сожалению, все африканские цихлиды достаточно агрессивны, что полностью исключает возможность содержания с ними мелких миролюбивых видов рыб. Да и самих их приходится сортировать, оставляя по одному самцу каждого вида на аквариум (самок должно быть 3-4 штуки на каждого самца). Бывают конфликты и с соседями других видов, и для того чтобы их избежать приходится помещать в аквариум большое количество различный укрытий, пещерок, керамических горшков, труб и прочих уютных уголков. Африканцы активно грызут растения, в принципе все крупные цихлиды в той или иной степени склонны к землеройным работам и &quot;ландшафтному дизайну”, лихо перелопачивая аквариум на свой вкус, но африканцы еще и частично растительноядны, а потому просто съедают приглянувшийся им кустик. Так что сохранить растения удается только в аквариумах с мелкими видами (например юлидохромисами) которые на них не покушаются. Еще одна проблема при содержании африканцев – необходимость жесткой воды с высоким (иногда до 9) уровнем рН. В некоторых районах, где водоснабжение идет из артезианских скважин, вода как раз такая как нужно и содержать африканских цихлид там легко и просто. В тех же местах где вода мягкая и средней жесткости новичкам лучше отложить покупку этих интересных рыб до приобретения некоторого опыта и соответствующих знаний в гидрохимии.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:12:55 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>Существуют такие аквариумные растения, которым нужны минимальные условия содержания.</p> <p>На самом деле, каждый человек, который хочет вырастить у себя в аквариуме подводный сад&#160; сможет себе это позволить. Правильно подобрать нужные Вам аквариумные растения, поможет эта статья — полезный совет: -Какие конкретно аквариумные растения подходят конкретно под ваши условия содержания, Что бы ответить на этот вопрос , непременно надо знать то, чего потребуют от вас различные аквариумные растения. В каких условиях содержания они нуждаться:</p> <p><strong>1. Свет.</strong></p> <p>Свет — один из основных параметров успешного содержания аквариумных растений. Организовать в аквариуме качественное освещение довольно сложно, и требует ощутимых финансовых вложений (обычные лампы дневного света не дадут нужного соотношения спектра света необходимый для аквариумных растений), так что не стоит выбирать солнцелюбивые аквариумные растения, если Ваш аквариум оснащен достаточно посредственным светом, Поэтому начинающие аквариумисты выбирают не слишком требовательные к свету аквариумные растения.</p> <p><strong>2. Грунт.</strong></p> <p>В последнее время, в продаже появилось множество специально подготовленных грунтов, которые насыщенны полезными веществами (удобрениями для аквариумных растений). В них аквариумные растения чувствуют себя конечно отлично, но стоимость этих грунтов соответствующая. Впервые покупая аквариум, начинающие аквариумисты берут самый обычный грунт для аквариума, а так как статья — совет адресуетса именно для них, мы советуем подыскивать растения которые не слишком привередливы к аквариумному грунту.</p> <p><strong>3. Вода.</strong></p> <p>Трудно представить себе аквариум без неё… Существует ряд видов аквариумных растений, которые предпочитают более жёсткую воду, большинство же других растений предпочитает что бы вода в аквариуме была помягче. Новичку аквариумисту нужно подобрать аквариумные растения, которые либо с легкостью адаптируются к новой воде, либо растут в воде со средними показателями кислотности и жёсткости воды. Большая часть аквариумистов — новичков, даже не задумываются над тем, что в разных местах вода совершенно разная, и этот факт совершенно не учитывают.</p> <p><strong>4. Удобрения.</strong></p> <p>За последние годы развития аквариумистики, область которая связана с содержанием и разведением аквариумных растений сделало ощутимый шаг далеко вперёд, и теперь многие технологии и информация по данному вопросу — доступны фактически всем. Существует масса рецептов приготовления аквариумных удобрений, продаться готовые аквариумные удобрения, и различные способы их внесения. Это всё конечно же очень важно для аквариумных растений, но и довольно сложно в применении. Для начинающего аквариумиста рекомендуют обойтись первое время вообще без внесения удобрений, а потом уже, методом проб и ошибок, подобрать удобное и нужное именно для своего аквариума удобрение.</p> <p><strong>5. Углекислый газ (СО2).</strong></p> <p>Ещё совсем недавно мало кто использовал подобную технологию у себя в аквариуме, теперь же это целое искусство, важность углекислого газа (СО2) для роста и процветания аквариумных растений сложно переоценить. Для новичков которые только купили свой первый аквариум, конечно же это лишнее и для большинства простых аквариумных растений тоже можно обойтись и без (СО2).<br />&#160; &#160; <br />Хочется конечно заметить, что прихотливых растений, куда больше, чем неприхотливых. Большая часть аквариумистов, успешно содержат простые аквариумные растения, но в дальнейшем освоении аквариумного дела начинает усложнять процесс, и в итоге приходит и к мягкой воде, и к серьёзным аквариумным удобрениям, и конечно же к добавлению углекислого газа (СО2) в свой аквариум. Вывод из всего вышеизложенного:</p> <p>- Для красивого аквариума — травника не обязательны слишком большие финансовые вложения и серьёзная аквариумная техника, нужно лишь хорошо знать для каких аквариумных растений подходят условия в Вашем аквариуме. И конечно на первый план выходят фантазия автора подводного дизайна аквариума.<br />Для содержания в не особо сложном аквариуме — травнике подойдут следующие растения:</p> <p>Различные виды мхов, самый распространённый из которых яванский (что радует). Многосеменная гигрофила (Hygrophila polysperma), которая хорошо подошла бы в роли растения для заднего плана в связи высокого размера. Эхинодорусы и криптокарины, которые довольно распространены в наших аквариумах из-за своей красоты, выносливости и простоты в содержании. Различные виды папоротников, из которых самый популярный наверное индийский папоротник, его можно встретить абсолютно на всех птичьих рынках страны. Конечно же жемчужина аквариумов для начинающих — валисснерия.</p> <p>Конечно же существуют и многие другие растения. Главное для начинающего аквариумиста, не бояться и бросать всё после первой же неудачи в содержании аквариумных растений, а делать шаги в укреплении теоретической базы, и развивали практическую составляющую, и тогда конечно у вас всё получится! Аквариум дело для терпеливых, и требует любви и заботы. Любите свой аквариум, и растения в нём, и он отблагодарит Вас буйством красок и жизни.</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Fri, 13 Jun 2014 03:11:17 +0400 http://aquarium.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=6#p6